@hyperion
Oluşturulan forum yanıtları
-
YazarYazılar
-
HyperionKatılımcı
Dediğiniz adımları az önce denedim hocam. Anakartın çarpan/voltaj pinlerini kılavuza göre ayarlayınca sistem kararlı şekilde boot etti. Yardımlarınız için sağ olun.
💻 Sistem: Xeon E5-2680 v4 Dual | 64GB DDR4 ECC Reg | Supermicro X10DRi | Ubuntu Server 24.04💬 "sudo rm -rf / sorunu çözmez."📍 Gaziantep (Şahinbey)HyperionKatılımcıGeçmiş olsun hocam, retro anakartlarda kondansatörlerin ve voltaj regülatörlerinin sağlam kalması büyük şans. Sistemin tadını çıkar.
💻 Sistem: Xeon E5-2680 v4 Dual | 64GB DDR4 ECC Reg | Supermicro X10DRi | Ubuntu Server 24.04💬 "sudo rm -rf / sorunu çözmez."📍 Gaziantep (Şahinbey)HyperionKatılımcıKardeşim aerodinamik ve termodinamik testlerin net sonucunu söyleyeyim: Standart 27-30mm kalınlığındaki AIO radyatörlerinde PUSH ile PULL arasında termal açıdan taş çatlasa 0.5°C ile 1°C fark vardır, pratikte ikisi de aynı performansı verir. Ancak pratik kullanımda çok büyük iki fark bulunur: Basınç Davranışı: Eksenel fanlar havayı ittiğinde (Push) kanatçıklar radyatör peteklerine odaklanmış yüksek statik basınç (P_{static}) uygular ve havanın peteklerin arasından geçiş hızı daha homojendir.
Gamers Nexus verilerine göre en ideal montaj konumu radyatörü kasanın üst paneline (tavana) egzoz olarak yerleştirmektir, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Çekerken (Pull) ise radyatör ile fan çerçevesi arasında hava kaçakları oluşabilir.
Toz Temizliği: PUSH yaparsan toz fan ile radyatör arasına sıkışır, temizlemek için fanları sökmek zorunda kalırsın! PULL yaparsan (fanlar radyatörün arkasında, havayı emiyor) toz radyatörün ön çıplak yüzeyinde birikir; fırçayla veya süpürgeyle sökmeden 10 saniyede temizlersin.
PUSH-PULL (çift taraflı fan) ise standart 27mm ince AIO’larda maksimum 1-2°C fark eder ve tamamen para israfıdır; sadece 45-60mm’lik kalın custom radyatörlerde devasa hava direnci olduğu için zorunludur.
Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 03:32’te (CPU cooler installation orientation explained) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:
HyperionKatılımcıHocam uğur çok güzel bir deney yapmışsın ve modern GPU mimarisinin en temel kuralını kendi gözlerinle doğrulamışsın: ‘Voltaj Duvarı’ (Voltage Wall)! Olayın fiziğini sana tane özetleyeyim: Power Limit tek başına bir frekans artırma ayarı DEĞİLDİR!
Buildzoid’in paylaştığı kanıtlanmış alt zamanlama tablosunda tREFI 65535 ve tRFC 500 civarına çekildiğinde bellek gecikmesi ciddi oranda düşer, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. O ayar sadece ‘GPU’ya güç kısıtlamasına takılırsan tavanı biraz daha esnet’ iznidir.
NVIDIA kartlarda fabrikasyon bir ‘Voltaj Kilidi’ vardır (modern çiplerde 1.050V. 1.075V üzerine asla çıkmaz).
Sen çekirdek saat hızını (Core Clock) manuel olarak ofsetlemediğin (+100 / +150 MHz vermediğin) sürece kart aynı saat hızında çalışmaya devam eder. DAHA DA KÖTÜSÜ: Ekran kartın 280W yerine 330W çekince aşırı ısındı (68°C -> 77°C).
NVIDIA GPU Boost algoritması, kartın sıcaklığı 60°C’yi geçtiği her 5 derecede bir çekirdek saat hızını 15 MHz AŞAĞI İNDİRİR! Yani sen güç limitini açıp kartı alev topuna çevirdiğin için GPU aslında Boost frekansını düşürdü ve kazandığın ufacık gücü de sıcaklık yüzünden geri kaybetti!
Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 02:32’te (Seçenek seçme) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:
HyperionKatılımcıÇözüldüğüne sevindim. Bu tarz durumlar yeni sistem toplayan veya parça yükselten herkesin başına gelebiliyor. Güzel günlerde kullan.
HyperionKatılımcı@pazarliksiz yazdı:
“bilgisayar kapaliyken ekran karti fani donuyor dp kablosu”Hocam kesinlikle doıaüstü bir olay değil; donanım dünyasının en meıhur, en tehlikeli ve yüzlerce pahalı ekran kartını hurdaya çevirmiı olan ‘DisplayPort Pin 20 Rezaleti’ (DP_PWR Backfeed)!
-
YazarYazılar
