[Arda C.]

Stabilizer Bar’lara Band-Aid yapıştırırken asıl sorun bandın arkasındaki akryilik bazlı yapıştırıcıdan geliyor; ucuz Band-Aid’lerdeki bu yapışkan ısı ve zamanla kimyasal olarak yumuşayıp stabilizer çubuklarının teflon kılıfına sıızıyor ve kuruyunca tuşu adeta zamk gibi tutturuyor. Benzer bir durumla karşılaştığımda yaptığım şey, önce bandı çubuktan tamamen temizlemek için izopropil alkol (%90+) ile teflon kılıfı ve metal çubuğu iyice silmek oldu ama zaten yapışkan gömüldüyse çubukları değiştirmek en sağlıklısı. Kalitesiz band yerine mutlaka cerrahi bandın o “bej” rengindekinden değil, yapışkanı yüzeyde kalan, pamuklu kısmı daha az olan versiyonları tercih et; ama net tavsiyem Band-Aid modundan tamamen vazgeçip stabilizer’a özel kesilmiş ince keçe (foam) şeritleri veya O-ring yerine stabilizer grease (LPS/White Lithium) ile kılıfı yağlamak, böylece hem rattle azalır hem de yapışkan felaketi yaşamazs

Günlük Setup:

"• i5-13600K / RX 7900 GRE"

"• BenQ XL2546K 240Hz"

"• Sivas (58)"

[Arda C.]

80 Plus temelde tek eksenli bir ölçüm: sadece giriş/çıkış gücü oranını %20, %50 ve %100 yükte (

Günlük Setup:

"• i5-13600K / RX 7900 GRE"

"• BenQ XL2546K 240Hz"

"• Sivas (58)"

[Arda C.]

Hocam elinize sağlık, dediğiniz gibi voltajı düşürünce sıcaklık 8 derece düştü, çok teşekkürler! Bu arada o Q-Code’ları da denedim, size de kısaca anlatayım: ’00’ genelde POST bittikten sonra sistem stabil olduğunda görünen bir kod, yani normalde takılmıyorsa sorun yok demek. ‘A0’ çoğu zaman RAM veya bellek ile ilgili bir aşamayı işaretliyor, ben bunu görünce önce RAM’leri çıkarıp tekrar takmayı denedim, yerleşmediyse slot değiştirme yapıyor insan. ‘d6′ ise maalesef en sık görülen hata kodlarından, genelde ekran kartı veya PCIe slotuyla alakalı oluyor — bendeki gibi kartı söküp tekrar oturtunca çoğu zaman kurtarıyor. ’55’ de bazen chipset veya BIOS ile ilgili bir uyarı gibi duruyor, bende BIOS’u güncelledikten sonra kayboldu. Yani kısacası hepsi paniklenecek kodlar değil, çoğu “bir şeyi sıkıca yerleştir veya ayarı düzenle” diyor. Teşekkürler yine, faydasını gördüm! 🙌

Günlük Setup:

"• i5-13600K / RX 7900 GRE"

"• BenQ XL2546K 240Hz"

"• Sivas (58)"

[Arda C.]

Hocam çok sağ olun, dediğiniz adımları uyguladım. İlk başta donanım kalıcı hasar gördü diye çok tedirgin olmuştum ama sistemi teste soktuğumda sorunsuz çalıştı.

Kapanma veya kilitlenme tamamen ortadan kalktı, yardımlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim.

💻 Sistem: i5-14400F | B760M DS3H | RX 7700 XT 12GB | 32GB Lexar Thor | WD Black SN770 1TB

📍 Sivas (Merkez)

"Undervolt candır, fan ömrünü uzatır."

[Arda C.]

Dostum bilgisayar kullanıcılarının %80’inin hayatında en az bir kez yaşadığı ve insanı korkudan titreten o meşhur elektriksel doğa olayına çarpmışsın: Topraksız Prizde Güç Kaynağının ‘Y-Kondansatörleri’ Yüzünden Kasa Şasesinde 115 Volt AC Gerilim Birikmesi! Kasanın neden elektrik çarptığını, multimetrede neden tam 115V gördüğünü ve bunu nasıl çözeceğini bilimsel olarak anlatalım: Güç Kaynağın Bozuk mu?: kesinlikle HAYIR!

Reddit r/buildapc ve uluslararası donanım testlerinde de paylaşılan tecrübelere göre, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Dünyanın en kaliteli 20 bin liralık Titanium güç kaynağını da alsan, topraksız bir prize taktığın anda o kasanın metalinde TAM 115 VOLT ELEKTRİK OLACAKTIR!

Bu 115 Volt Nereden Geliyor (Y-Kapasitör Fiziği)?: Uluslararası güvenlik standartlarına göre (IEC , her güç kaynağının 220V girişinde şebekeden gelen parazitleri ve yıldırım darbelerini emmek için ‘EMI Filtre Devresi’ bulunmak zorundadır. Bu devrede biri Faz hattından şaseye, diğeri Nötr hattından şaseye bağlı iki adet seramik ‘Y-Kondansatörü’ vardır!

Bu iki kondansatör tam ortada kasanın metal şasesiyle birleşerek bir ‘Kapasitif Voltaj Bölücü’ oluşturur! 230\tV / 2 = \mathbf{115\t VOLT AC} gerilim üretilir!

💻 Sistem: i5-14400F | B760M DS3H | RX 7700 XT 12GB | 32GB Lexar Thor | WD Black SN770 1TB

📍 Sivas (Merkez)

"Undervolt candır, fan ömrünü uzatır."

[Arda C.]

Ezbere format atmak donanım arızasını çözmez. Dostum selam. Yaşadığın hadise doğrudan custom sıvı soğutmada kaçak testi: sıvı doldurup peçeteyle risk almak vs hava basınç test cihazı (leak tester) güvenliği ile alakalı. Buildzoid’in paylaştığı kanıtlanmış alt zamanlama tablosunda tREFI 65535 ve tRFC 500 civarına çekildiğinde bellek gecikmesi ciddi oranda düşer, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Bak bu durum çok tipik bir hadisedir. Akışkanlar mekaniği ve gaz kaçak tespit metodolojisi: Su molekülleri (H_2 O) yüksek yüzey gerilimine (\gamma ~ 72.8\t mN/m) ve nispeten yüksek viskoziteye sahipken, hava molekülleri (özellikle azot ve oksijen) son derece küçük kinetik çapa ve sıfıra yakın yüzey gerilimine sahiptir.

💻 Sistem: i5-14400F | B760M DS3H | RX 7700 XT 12GB | 32GB Lexar Thor | WD Black SN770 1TB

📍 Sivas (Merkez)

"Undervolt candır, fan ömrünü uzatır."

[Arda C.]

Hocam çok sağ olun, dediğiniz adımları uyguladım. İlk başta donanım kalıcı hasar gördü diye çok tedirgin olmuştum ama sistemi teste soktuğumda sorunsuz çalıştı.

Kapanma veya kilitlenme tamamen ortadan kalktı, yardımlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim.

💻 Sistem: i5-14400F | B760M DS3H | RX 7700 XT 12GB | 32GB Lexar Thor | WD Black SN770 1TB

📍 Sivas (Merkez)

"Undervolt candır, fan ömrünü uzatır."

[Arda C.]

@arda_c, sorununu çözdüğüm için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi kontrol ettim, kasa içi negatif basınç problemi için bir fan takarak problemi çözüme kavuşturdum.

💻 Sistem: i5-14400F | B760M DS3H | RX 7700 XT 12GB | 32GB Lexar Thor | WD Black SN770 1TB

📍 Sivas (Merkez)

"Undervolt candır, fan ömrünü uzatır."

[Arda C.]

@emre26 yazdı:
“xbox donatıları kol güncellemesi nasıl yapılır pc”

Hocam Elden Ring oynarken her boss savaşında oyun 1 saniye donuyordu ölüp duruyordum. Meğer Xbox kolunun yazılımı güncel değilmiş.

Xbox Donatıları uygulamasından kolu kabloyla bağlayıp güncelledim, o donmaların hepsi anında bıçak gibi kesildi.

💻 Sistem: i5-14400F | B760M DS3H | RX 7700 XT 12GB | 32GB Lexar Thor | WD Black SN770 1TB

"8220;Undervolt candır, fan ömrünü uzatır."

📍 Sivas (Merkez)

[Arda C.]

@bios_korkusu yazdı:
“dos oyunlarında müzik var ses efekti sfx yok çözümü”

Hocam selamlar.

Bak bu durum çok tipik bir hadisedir. Plug-and-Play (Tak-Çalıştır) öncesi 16-bit ISA mimarisinde donanım kesmeleri (IRQ) paylaşılamazdı; her donanım kontrolcüsü bağımsız bir IRQ hattına fiziksel olarak sahip olmak zorundaydı.

Klasik Sound Blaster 16 kartları ses efektleri (PCM playback) için 8\t-bit bir DMA kanalı (DMA , 16-bit yüksek kaliteli örnekleme için 16\t-bit bir DMA kanalı (DMA ve CPU’ya ses tamponunun boşaldığını bildirmek için bir IRQ kesmesi (tipik olarak IRQ 5 veya IRQ kullanırdı. Ancak anakartın dahili LPT1 paralel yazıcı portu da varsayılan olarak IRQ 7 kullanıyordu.

Kullanıcı kart üzerindeki jumper’ı IRQ 7’de bıraktığında, oyunda bir dijital patlama efekti çalındığı mikro-saniyede hem yazıcı kontrolcüsü hem de DSP çipi PIC (Programlanabilir Kesme Kontrolcüsü 8259A) hattını toprağa çeker; kesme vektörü çöker ve oyun anında donardı. Çözüm: Kart üzerindeki jumper ile IRQ ‘5’e taşınmalı, port adresi 0x220 olarak ayarlanmalı ve AUTOEXEC.BAT içine SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 T6 çevre dizesi eklenerek DOS oyun motorlarına DSP adresleri deklare edilmeliydi.

💻 Sistem: i5-14400F | B760M DS3H | RX 7700 XT 12GB | 32GB Lexar Thor | WD Black SN770 1TB

"8220;Undervolt candır, fan ömrünü uzatır."

📍 Sivas (Merkez)

[Arda C.]

@kutay_x yazdı:
“ekran kartı uzatma kablosu fps düıürür mü”

Hocam çok saı olun, PSU’dan ikinci baımsız PCIe kablosunu taktım. ?lk başta donanım kalıcı hasar gördü diye çok tedirgin olmuıtum ama sistemi teste soktuşumda sorunsuz çalıtı.

Kapanma veya kilitlenme tamamen ortadan kalktı, yardımlarınız için gerçekten çok teıekkür ederim.

[Arda C.]

hocam geçen kıı Aynı ?eyi yaıadım. odaya yünlü terlikle girdim masadaki usb belleıi kasaya taktım çıt diye minicik bir kıvılcım attı pc anında kapandı. açmaya çalığıyorum güç tuşu ölü, anakartın üzerinde yeıil led yanıyor ama tık yok. 2 bin lira bayılıp tamire götürecektim son anda redditte ‘flee power discharge’ yöntemini gördüm. kabloyu prizden çektim power tuşuna 30 saniye basılı tuttum, kasanın rgb’si puf diye bir saniye yanıp söndü içindeki son elektriıi kustu. fiıi taktım tek basıta çalıtı. o günden beri kasaya dokunmadan önce kalorifer peteıine dokunup üstümdeki statik elektriıi atıyorum.

[Yazar]

Yazılar