[copper_shim]

Komand Oranı (Command Rate – CR), bellek kontrolcüsünün bir komutu (RAS/CAS) çipte aktive ettikten sonra gerçek erişime başlamadan önce beklediği saat döngüsü sayısıdır. 1T’de bu bekleme tek bir clock, 2T’de iki clock sürer; yani 1T teorik olarak komut gecikmesini yarıya indirir ve dolayısıyla düşük seviyede toplam CAS gecikmesini iyileştirir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey bant genişliğinin değişmemesidir — CR bant genişliğini değil, komut seviyesindeki gecikmeyi etkiler, yani hız kaybetmezsin ama aynı zamanda o kadar da fazla hız kazanmazsın. As

"Ryzen 9 7950X3D | RTX 4080 Super | B650 Tomahawk | 32GB DDR5 5600MHz"

[copper_shim]

Dediğiniz adımları az önce denedim hocam. Anakartın çarpan/voltaj pinlerini kılavuza göre ayarlayınca sistem kararlı şekilde boot etti. Yardımlarınız için sağ olun.

💻 Sistem: i5-12400F | B660 Plus | RTX 3060 Ti GDDR6X | 16GB Corsair Vengeance | Kioxia Plus 1TB

📍 Malatya (Battalgazi)

"F/P her şeydir."

[copper_shim]

Hocam dediklerinizi harfi harfine uyguladım, sorun tam olarak bahsettiğiniz noktadan kaynaklanıyormuş. Gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra test ettim, şu an sistem saat gibi çalışıyor. Hepinize ayrı çok teşekkür ederim.

💻 Sistem: i5-12400F | B660 Plus | RTX 3060 Ti GDDR6X | 16GB Corsair Vengeance | Kioxia Plus 1TB

📍 Malatya (Battalgazi)

"F/P her şeydir."

[copper_shim]

Kardeşim geçmiş olsun, teknoloji dünyasının en acemi ama en ölümcül hatasını yapmışsın! ‘Bilgisayar kapalı’ demek ‘Anakartta elektrik yok’ demek DEĞİLDİR!

Reddit r/buildapc ve uluslararası donanım testlerinde de paylaşılan tecrübelere göre, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Sen güç kaynağının arkasındaki şalteri (I/O) kapatmadığın veya fişi prizden çekmediğin sürece, güç kaynağı anakarta mor renkli kablodan aralıksız +5VSB (Standby Gücü) pompalar.

Anakartın üzerinde ışıklar yanar, USB portlarında güç bekler ve en önemlisi BIOS ayarlarını hafızada tutan RTC (Real-Time Clock) devresi ile sistemi açıp kapayan Super I/O yongası (Nuvoton/IT8688E vb.) canlı gerilim altında bekler! Sen o canlı 5V elektrik varken eline metal tornavidayı alıp CLRTC / JBAT1 pinlerini kısa devre yaptığında, RTC sıfırlama hattını doğrudan canlı standby voltajıyla toprağa çakmış olursun!

Oluşan ani aşırı akım (Overcurrent Surge) Super I/O yongasının içindeki hassas mantık kapılarını (Logic Gates) nanosaniyeler içinde patlatır. Sonuç: Anakartta standby ışığı yanmaya devam eder ama güç tuşuna bastığında tetikleme devresi öldüğü için anakart en ufak bir fan bile döndüremez, tamamen ölmüştür!

ALTIN KURALLAR: Clear CMOS veya BIOS pili sökmeden önce GÜÇ KAYNAĞININ FİŞİ MUTLAKA PRİZDEN ÇEKİLİR!

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:37:00’te (CMOS pinlari arar ve CMOS’ye basar) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: i5-12400F | B660 Plus | RTX 3060 Ti GDDR6X | 16GB Corsair Vengeance | Kioxia Plus 1TB

📍 Malatya (Battalgazi)

"F/P her şeydir."

[copper_shim]

@cem90 yazdı:
“Eps 8 pin ile pcie 8 pin kablosu farkı pin dizilimi”

Sorun yaşayan arkadaşlara referans olacak tertemiz bir konu oldu. Keyifli kullanımlar ve iyi forumlar dilerim.

💻 Sistem: i5-12400F | B660 Plus | RTX 3060 Ti GDDR6X | 16GB Corsair Vengeance | Kioxia Plus 1TB

📍 Malatya (Battalgazi)

"F/P her şeydir."

[copper_shim]

Hocam retro sistemi açıp önerdiğiniz ayarı girdim, şu an donma yapmadan çalışıyor. Konuyu açtığıma değdi, elinize sağlık.

💻 Sistem: i5-12400F | B660 Plus | RTX 3060 Ti GDDR6X | 16GB Corsair Vengeance | Kioxia Plus 1TB

📍 Malatya (Battalgazi)

"F/P her şeydir."

[copper_shim]

Hocam çok saı olun, PSU’dan ikinci baımsız PCIe kablosunu taktım. ?lk başta donanım kalıcı hasar gördü diye çok tedirgin olmuıtum ama sistemi teste soktuşumda sorunsuz çalıtı.

Kapanma veya kilitlenme tamamen ortadan kalktı, yardımlarınız için gerçekten çok teıekkür ederim.

[copper_shim]

Reis ilk ve en önemli kural: HİÇBİR TEST VEYA ONARIM YAPMADAN ÖNCE ÖNEMLİ VERİLERİNİ BAŞKA BİR DİSKE DERHAL YEDEKLE! O disk şu an yoğun bakımda. Şimdi bu iki parametrenin teknik farkını anlayalım:Eskiden Diskin üzerindeki manyetik yüzey fiziksel olarak hasar görmüş (çizilmiş veya zayıflamış), disk kontrolcüsü o sektörü emekliye ayırmış ve diskin kenarındaki ‘Yedek Sektör Havuzundan’ (Spare Sectors) yeni bir sektör atayarak oraya yönlendirmiştir. Bu kalıcı bir donanımsal hasardır, asla sıfırlanamaz. Kral

İşin mantığı şu: Bu sektörler ise ‘şüpheli / arafta kalan’ sektörlerdir. Disk o sektörden veri okumaya çalışmış ama ECC hata düzeltmesi başarısız olmuştur. Kontrolcü ‘ben burayı okuyamadım ama belki geçici bir manyetik zayıflıktır, hemen öldürmeyeyim, buraya tekrar veri yazılmasını bekleyeyim’ diyerek beklemeye almıştır. Eğer o sektöre tekrar yazma yapıldığında hücre başarıyla yazılırsa C5 sayısı 0’a düşer ve sarı uyarı kalkar! Yazılamazsa 05 havuzuna aktarılır. Hocam verilerini yedekledikten sonra C5’i sıfırlamak için yapman gereken işlem: Diske ‘Zero Fill’ (Sıfır Yazma / Low Level Format) uygulamaktır. Windows Komut İstemini açıp format D: /fs:ntfs /p:1 komutunu verebilirsin (bütün diske baştan sona ‘0’ yazar) veya HDD LLF Low Level Format Tool programını kullanabilirsin. Sıfır yazma bittiğinde eğer disk kontrolcüsü tüm şüpheli sektörleri ya temizler ya reallocate ederse CrystalDiskInfo’da C5 değeri sıfıra iner. Ancak 05 değeri zamanla artmaya devam ediyorsa o disk artık güvenilmezdir, her an kafa vurup ölebilir.

[copper_shim]

Hocam selamlar. Bak bu durum çok tipik bir hadisedir. AGP 1.0 spesifikasyonu (1997), 66 MHz frekansta 3.3 Volt TTL mantık seviyeleriyle tasarlandı. Ancak AGP 2.0 (4x) ve AGP 3.0 (8x) ile veri hızları 533 MB/s ve 2.1 GB/s’ye çıkarken yüksek anahtarlama hızları için sinyal voltajı önce 1.5V’a, ardından 0.8V’a indirildi. Fiziksel olarak yanlış kartın takılmasını önlemek için 3.3V kartlarda çentik yuvanın solunda, 1.5V kartlarda ise sağında yer alıyordu. Ancak birçok anakart üreticisi ‘uyumluluk kolaylığı’ iddiasıyla ortasında hiçbir plastik engel barındırmayan ‘Universal AGP’ yuvaları kullandı. Bu yuvaya eski 3.3V toleranslı bir kart (örneğin Voodoo3 3000 veya eski RIVA TNT) takıldığında, kartın I/O tamponları doğrudan anakartın modern 1.5V toleranslı Kuzey Köprüsü yonga setine (Intel 865/875 veya VIA KT600) 3.3V gerilim pompaladı; çipset silikonu aşırı gerilim kırılmasıyla anında delinerek kalıcı olarak imha oldu. Sakın öyle panik yapıp sağa sola körleme saldırma. Çözüm gayet basit: Öncelikle Sinyalizasyon Gerilimi (3.3V vs 1.5V vs 0.8V) parametresine ve Mekanik Anahtar Çentikleri (3.3V Keying Pin 9/11 vs 1.5V Keying Pin 41/43) kuralına dikkat etmen şart. Kafana takılan bir detay olursa yine yazarsın, kolay gelsin.

[Yazar]

Yazılar