[Cypher_06]

@cem61 yazdı:
“Kule tipi soğutucu fanı üflemeli mi çekmeli mi”

Reis montaj konusunda için rahat olsun, fanı arkaya takıp ‘Pull’ (Çekme) modunda çalıştırmak sistemi ASLA yakmaz veya aşırı ısıtmaz! Ancak aerodinamik fizik açısından iki yöntem arasında küçük ama ölçülebilir bir fark vardır: ‘Push’ (İtme) konfigürasyonu, ‘Pull’ (Çekme) konfigürasyonuna göre yaklaşık 2°C ile 4°C daha serin çalışır.

Kasa içi hava akışında da Gamers Nexus verilerine göre ön ve alttan pozitif basınç verip arka-üstten egzoz yapmak en dengeli senaryodur, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Kral bunun sebebi ‘Statik Basınç’ (Static Pressure) dinamiğidir.

Eksenel kasa fanları havayı iterken (Push modunda) yüksek bir odaklanmış basınç konisi oluşturur ve havayı sıkışık alüminyum kanatçıkların (heatsink fins) arasından zorla geçirir. Ancak fanı arkaya koyup havayı çekmeye (Pull moduna) zorladığında; fan havayı sadece peteklerin arasından değil, soğutucu bloğun üst, alt ve yanlarındaki açık boşluklardan (en az dirençli yoldan) emmeye çalışır.

Bu durum peteklerin içinden geçen havanın hızını ve türbülansını düşürür. Hocam eğer yüksek profilli RGB RAM’lerin yüzünden fanı öne takamıyorsan çözüm yolların şunlardır: Fanı ön blokta tut ama klipslerini 1-2 santim yukarı kaydırarak RAM’lerin üstüne oturt (kasanın yan camı kapanıyorsa en ideal çözüm budur).

💻 Sistem: Ryzen 5 3600 | A320M | GTX 1650 4GB | 16GB Crucial Ballistix | 240GB SSD + 1TB HDD

📍 Mersin (Mezitli)

"FPS yerlerdeyse hayat zor."

[Cypher_06]

Sorunun çözülmesine çok sevindim hocam. Hazır sistem stabil hale gelmişken BIOS ve sürücü güncellemelerini de kontrol etmeni tavsiye ederim. Uzun vadede kafan rahat eder.

💻 Sistem: Ryzen 5 3600 | A320M | GTX 1650 4GB | 16GB Crucial Ballistix | 240GB SSD + 1TB HDD

📍 Mersin (Mezitli)

"FPS yerlerdeyse hayat zor."

[Cypher_06]

@sentinel yazdı:
“Ekran Kartında Zero RPM (0 dB Fan Stop) Sürekli Aç-Kapa Çevrimi ve”

Geçmiş olsun hocam, uğraştın emeğe yazık.

Aklında bulunsun, sıfır RPM modunda fanın sürekli açıp kapanması uzun vadede yorgunluğa yol açabilir; zaman fan hızını %20-30 civarında sabitleyip bir haftalık stabilite testi yapmak iyi gelir, gerekirse Afterburner’dan min. hız eşiği (min.

RPM) eklersin. Tebrikler, keyifle kullan!

💻 Sistem: Ryzen 5 3600 | A320M | GTX 1650 4GB | 16GB Crucial Ballistix | 240GB SSD + 1TB HDD

📍 Mersin (Mezitli)

"FPS yerlerdeyse hayat zor."

[Cypher_06]

İyi ki çözmüşsün hocam, geçmiş olsun, o PCIe ayarıyla uğraşmak gerçekten can sıkıcı oluyor 🙌 Aklında bulunsun, genelde auto modu en sağlıklısı oluyor ama sistem stabilse zaten boşa merak etme, keyfini çıkar. Teşekkürler paylaştığın çözüm, belki başkasının işine yarar.

💻 Sistem: Ryzen 5 3600 | A320M | GTX 1650 4GB | 16GB Crucial Ballistix | 240GB SSD + 1TB HDD

📍 Mersin (Mezitli)

"FPS yerlerdeyse hayat zor."

[Cypher_06]

Hocam kasayı açıp dediğiniz gibi vidaları hafif gevşettim ve tırnağı dikkatlice dışarı aldım. USB portunu eski bir bellekle test ettim, sistem kapanmadan sorunsuz çalıştı. Çok teşekkürler.

💻 Sistem: Ryzen 5 3600 | A320M | GTX 1650 4GB | 16GB Crucial Ballistix | 240GB SSD + 1TB HDD

📍 Mersin (Mezitli)

"FPS yerlerdeyse hayat zor."

[Cypher_06]

@titan_x yazdı:
“Psu ripple nedir voltaj dalgalanması kaç olmalı”

Hocam tarık ve Burak kardeşim selamlar. Bir güç kaynağının iç bileşen kalitesini, filtreleme yeteneğini ve donanımlarınızın ömrünü belirleyen 1 NUMARALI GİZLİ KRİTERE parmak basmışsınız!

Reddit r/overclocking konsensüsünde de belirtildiği üzere AM5 platformunda FCLK 2000 MHz ve UCLK=MCLK (1: modu en stabil tatlı noktadır, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Olayın elektronik mühendisliği gerçeği şudur: Ripple & Noise (Dalgalanma ve Gürültü) Nedir?

Şebekeden gelen 220V AC alternatif akım, PSU’nun anahtarlama MOSFET’leri tarafından saniyede 100.000 kez açılıp kapatılarak 12V DC doğru akıma dönüştürülür. Ancak hiçbir dönüştürücü saf, cetvelle çizilmiş gibi düz bir doğru akım üretemez!

O 12 Volt çizgisinin üstünde saniyede binlerce kez minik zikzaklar, elektriksel testere dişleri kalır. İşte bu minik alternatif akım artıklarına ‘Voltage Ripple’ (Voltaj Dalgalanması) denir!

120mV Intel Sınırı vs 20mV Kalite Farkı:. Intel ATX Standardı: +12V hattı için azami tavan sınırını 120\t mV (Milivolt) olarak belirlemiştir.

Bu sınır ‘Bu değerin üstü doğrudan yangın ve arızadır’ sınırıdır!. Kalitesiz Ucuz PSU ( 110\t mV Ripple): İncelemelerden kıl payı geçer.

Çıkış filtre katında ucuz Çin malı kapasitörler vardır, bobinleri küçüktür. Tier-A Kaliteli PSU ( 25\t mV Ripple.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:51’te (Power Supply tamiri, 550 Watt Güç Kaynağı çıkış voltajı çöküyor, Voltaj dalgalanması) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Ryzen 5 3600 | A320M | GTX 1650 4GB | 16GB Crucial Ballistix | 240GB SSD + 1TB HDD

📍 Mersin (Mezitli)

"FPS yerlerdeyse hayat zor."

[Cypher_06]

@kablosuz_gecikmesi yazdı:
“Kavisli monitör VESA montajı standoff vidası, 1000R curved monitör VESA”

Dostum geçmiş olsun, kavisli monitör dünyasında kullanıcıların yaptığı en yaygın, en pahalı ve ne yazık ki yetkili servisin anında ‘Kullanıcı Hatası’ diyerek garanti dışı bıraktığı o korkunç montaj kazasına uğramışsın: Kavisli Monitörde Düz VESA Plakasını ‘Standoff Uzatma Vidaları’ Olmadan Kasaya Zorla Vidalayıp Paneli Kırmak! Olayın arkasındaki mekanik mühendisliği gerçeğini anlatalım: Fiziksel İmkansızlık: 1000R veya 1500R kavisli monitörler arkaya doğru derin bir yay gibi içbükey kavise sahiptir.

Gamers Nexus testlerinde kaliteli bir contact frame montajının temas yüzeyini düzelterek sıcaklıkları 5 ila 8 derece düşürdüğü kanıtlanmıştır, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Monitör kollarının ucundaki VESA plakası ise dümdüz sert bir çelik levhadır!

Sen o düz metal levhayı kavisli plastik kasanın üzerine koyup vidaları sıktığında, plakanın köşeleri kasanın kavisli plastik sırtına bıçak gibi dayanır! Tork Manivelası Paneli Nasıl Çatlatır?: Vidaları tornavidayla sıktıkça, düz plaka esnemez; bunun yerine monitörün kavisli plastik kasasını geriye doğru düzleşmeye zorlar!

Plastik kasanın hemen 1 santim önünde ise bükülmüş incecik TFT sıvı kristal cam paneli durur!

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:14’te (2 SSD in M) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Ryzen 5 3600 | A320M | GTX 1650 4GB | 16GB Crucial Ballistix | 240GB SSD + 1TB HDD

📍 Mersin (Mezitli)

"FPS yerlerdeyse hayat zor."

[Cypher_06]

Hocam windows 11’in o meşhur ‘Eski Sürücü Hayaleti’ne yakalanmışsın kardeşim! Bellek Bütünlüğü’nün (HVCI) neden bu sürücülere takıldığını ve 2 dakikada o inatçı sürücüleri sistemden nasıl kazıyacağını anlatalım: Bellek Bütünlüğü (HVCI) Neden Bu Sürücüleri Engeller?.

Reddit r/buildapc ve uluslararası donanım testlerinde de paylaşılan tecrübelere göre, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Microsoft, çekirdek yalıtımıyla Windows çekirdeğini sanal bir zırh içine alır.

2015-2020 yıllarından kalan eski RGB programları (Asus Aura, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light), eski antivirüsler veya Çin malı USB sürücüleri güncel güvenlik standartlarına uymaz ve korsanların çekirdeğe sızabileceği açık kapılar (Vulnerable Driver) barındırır. Windows bu sürücüler sistemde yüklüyken güvenlik zırhını açmana ASLA izin vermez!

Uygulamayı Silsen Bile Sürücüsü Neden Gitmez?. Sen Gigabyte uygulamasını denetim masasından kaldırsan bile, Windows o sürücü dosyasını C:\Windows\System32\DriverStore deposunda saklamaya devam eder!

Kesin ve Temiz Çözüm (pnputil ile Kazıma):. Bellek Bütünlüğü hata ekranında sürücünün üzerine tıkla.

Orada Yayınlanan Adı: satırında bir isim görürsün (Örneğin: oem14.inf veya oem32.inf). Başlat’a sağ tıkla -> Terminal (Yönetici) veya Komut İstemi (Yönetici) aç.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:30’te (Windows Settings’ penceresinde ‘More Windows Features’ ve ‘Virtual Machine’ seçeneğini açarak ve) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Ryzen 5 3600 | A320M | GTX 1650 4GB | 16GB Crucial Ballistix | 240GB SSD + 1TB HDD

📍 Mersin (Mezitli)

"FPS yerlerdeyse hayat zor."

[Cypher_06]

Ankarta temas eden fanları kontrol ettiıime göre sorun çözüldü, teıekkür ederim hocam!

? Sistem: Ryzen 5 3600 | A320M | GTX 1650 4GB | 16GB Crucial Ballistix | 240GB SSD + 1TB HDD

"? "FPS yerlerdeyse hayat zor."

"? Mersin (Mezitli)"

[Cypher_06]

@ege_b dedi ki:<br>”agp 3.3v vs 1.5v çentik farkı anakart yandı”

Meseleyi doğrudan donanım seviyesinde izah edeyim: AGP 1.0 spesifikasyonu (1997), 66 MHz frekansta 3.3 Volt TTL mantık seviyeleriyle tasarlandı. Ancak AGP 2.0 (4x) ve AGP 3.0 (8x) ile veri hızları 533 MB/s ve 2.1 GB/s’ye çıkarken yüksek anahtarlama hızları için sinyal voltajı önce 1.5V’a, ardından 0.8V’a indirildi. Fiziksel olarak yanlış kartın takılmasını önlemek için 3.3V kartlarda çentik yuvanın solunda, 1.5V kartlarda ise sağında yer alıyordu. Ancak birçok anakart üreticisi ‘uyumluluk kolaylığı’ iddiasıyla ortasında hiçbir plastik engel barındırmayan ‘Universal AGP’ yuvaları kullandı. Bu yuvaya eski 3.3V toleranslı bir kart (örneğin Voodoo3 3000 veya eski RIVA TNT) takıldığında, kartın I/O tamponları doğrudan anakartın modern 1.5V toleranslı Kuzey Köprüsü yonga setine (Intel 865/875 veya VIA KT600) 3.3V gerilim pompaladı; çipset silikonu aşırı gerilim kırılmasıyla anında delinerek kalıcı olarak imha oldu. Telemetri ve donanımsal ölçümlerde gözden kaçan kritik nokta şu: Öncelikle Sinyalizasyon Gerilimi (3.3V vs 1.5V vs 0.8V) parametresine ve Mekanik Anahtar Çentikleri (3.3V Keying Pin 9/11 vs 1.5V Keying Pin 41/43) kuralına dikkat etmen şart. Değerleri test edip logları buraya atarsan eğriyi daha da optimize ederiz.

[Yazar]

Yazılar