[EgeB]

Merhaba, #4 benim. Önce şunu netleştireyim: BD PROCHOT (“Bus Dominant Power Heating”) tek bir sensörden gelen bir sinyal değil, aslında bir uyarı hattı. Bu sinyal hem CPU’nun kendi die’inden, hem VRM/soket bölgesindeki termal sensörlerden, hem de laptop’larda GPU’dan gelebilir. Yani 0.79 GHz’e çakılmadan önce HWiNFO64’ten “BD PROCHOT” sütununu aç, hangi kaynağın (CPU Package / CPU SoC / PCH / VRM Zone

"Sorununuz çözüldüyse konuyu ‘Çözüldü’ olarak işaretlemeyi veya bir teşekkür bırakmayı unutmayın. İyi forumlar!"

[EgeB]

BIOS güncellemesi sonrası fanların maksimum hızda dönmesinin ve ayarların sıfırlanmasının çoğu zaman arkasında CMOS belleğinin temizlenmesi yatar. Yeni BIOS sürümü, eski ayarlarla uyumsuzluk yaşaması veya flash işlemi sırasında RTC/CMOS segmentinin sıfırlanması sonucu BIOS’un “Load Optimized Defaults” moduna düşmesi fan kontrolünü otomatik olarak “Standard PC” ya da “Full Speed” profiline alır. Bunu teyit etmek için önce anakarttaki CMOS temizleme jumper’ının CLRTC konumunda olup olmadığını ve batarya voltajını (normalde 2.9-3.3V arası) multimetreyle ölç. Eğer batarya eskiyse (3 yıldan yaşlıysa) gerçekte CMOS tutunamıyor, bu da her açılışta ayarların kaybolmasına neden olur; bataryayı 2032 ile değiştirmek çoğu vakayı tek başına çzer.

Sorun bataryada değilse, BIOS içinden Fan Control modunu tekrar aktif hale getirmen gerekiyor. Q-Fan / Hardware Monitor altındaki fan ayarını “Standard PC” ya da “DC Mode” yerine “PWM Mode” (4-pin fanlarda) veya tam tersi 3-pin fanlarsan DC’ye al, sonra “Load Optimized Defaults”tan sonra manuel olarak kendi fan eğrini (curveti) yeniden oluştur ve Safe Mode yerine “Standard/Full Speed” yerine “Auto/Smart Fan” profiline dön. Değilse BIOS’u geri al ( eski sürümü Flash-Back veya eski .CAP dosyasıyla yeniden flash et) çünkü bazen o spesifik sürümde fan controller driver’ında bir hata olur, sonraki yama düzeltir. Benzer bir vakada jumper’la CMOS’u 5 saniye temizledikten sonra bataryayı yenileyip fan eğrisini sıfırdan kurunca sorun kalkmıştı.

"Sorununuz çözüldüyse konuyu ‘Çözüldü’ olarak işaretlemeyi veya bir teşekkür bırakmayı unutmayın. İyi forumlar!"

[EgeB]

Selam, konu başlığına parmaklarını ısırarak giriyorum çünkü bu işin tam ortasında yıllarımı harcadım. Temel mesele şudur: Windows 98 SE’de oyun sürücüleri VxD (Virtual Device Driver) mimarisinde çalışır ve bu sürücüler Ring 3 seviyesinden doğrudan donanıma erişebilir; DirectDraw/DirectInput ile ses ve grafik kartına neredeyse raw erişim sağlar. O

"Sorununuz çözüldüyse konuyu ‘Çözüldü’ olarak işaretlemeyi veya bir teşekkür bırakmayı unutmayın. İyi forumlar!"

[EgeB]

Hocam ben de aynı hatayı yaptım, KC3000’i çıplak taktım. Dosya atarken 82 derece olunca hız 50 MB/s ye düşüyordu disk bozuk sanıp servise gönderecektim.

180 liraya bakır borulu alüminyum M.2 soğutucu aldım taktım. Sıcaklık maksimum 54 derece oldu, hız gram düşmüyor artık. Gen4 SSD’ye soğutucu takmak zorunludur.

💻 Sistem: Xeon X5675 @ 4.4GHz | Asus Rampage III Gene (X58) | 24GB Triple Channel | GTX 1070 8GB

📍 Trabzon (Ortahisar)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[EgeB]

Çözüldüğüne sevindim. Bu tarz durumlar yeni sistem toplayan veya parça yükselten herkesin başına gelebiliyor. Güzel günlerde kullan.

💻 Sistem: Xeon X5675 @ 4.4GHz | Asus Rampage III Gene (X58) | 24GB Triple Channel | GTX 1070 8GB

📍 Trabzon (Ortahisar)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[EgeB]

@frostbite yazdı:
“Monitorde usb 3.0 acinca hz dusuyor 4k 60hz”

Sorun yaşayan arkadaşlara referans olacak tertemiz bir konu oldu. Keyifli kullanımlar ve iyi forumlar dilerim.

💻 Sistem: Xeon X5675 @ 4.4GHz | Asus Rampage III Gene (X58) | 24GB Triple Channel | GTX 1070 8GB

📍 Trabzon (Ortahisar)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[EgeB]

Hocam ben harddisk bozuldu diye yenisini sipariş vermiştim. Meğer M.2 takınca SATA portu kapanıyormuş.

Kabloyu SATA 1’e taktım tık diye geri geldi, siparişi son anda iptal ettim.

💻 Sistem: Xeon X5675 @ 4.4GHz | Asus Rampage III Gene (X58) | 24GB Triple Channel | GTX 1070 8GB

📍 Trabzon (Ortahisar)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[EgeB]

Hocam kanka bu ayar Windows’un hayat kurtaran emniyet kemeridir! Normalde actigin 10 tane klasor, masaustun ve gorev cubugun tek bir ‘explorer.exe’ icinde calisir.

Gamers Nexus ve teknik forumlardaki test verilerinde vurgulandığı gibi, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Bir klasor bozuk bir video veya ag diski yuzunden cokerse butun masaustun pat diye siyah ekrana duser ve her sey kapanir.

Bu ayari acarsan actigin klasorler bagimsiz ayri bir ‘explorer.exe’ islemi olarak calisir. Klasor donarsa sadece o pencere kapanir; masaustun, acik oyunun ve gorev cubugun zerre etkilenmez.

50 MB fazladan RAM yer ama kafa rahat eder.

💻 Sistem: Xeon X5675 @ 4.4GHz | Asus Rampage III Gene (X58) | 24GB Triple Channel | GTX 1070 8GB

📍 Trabzon (Ortahisar)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[EgeB]

Hocam selim ve Caner kardeşim selamlar. SSD teknolojisinin en hayati ‘arka plan hijyen’ mekanizmasına değinmişsiniz.

Nitekim Buildzoid’in (Actually Hardcore Overclocking) AM5 Hynix rehberinde ve r/overclocking testlerinde vurgulandığı gibi, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. O 93 GB alanı feda etmek başta sana acı gelebilir; ama karşılığında ne aldığını anlattığımda o alanı seve kilitlersin!

Sistemin çalışma prensibi şudur: SSD’nin En Büyük Çaresizliği: ‘Yazmadan Önce Silmek’ Zorunluluğu: Mekanik diskler eski verinin üstüne doğrudan yazabilirken, SSD’deki NAND flaş hücreleri eski verinin üstüne doğrudan yazamaz!. Yeni bir şey yazabilmek için önce koca bir bloğu tamamen silmek (Block Erase) zorundadır.

Eğer diskin %95 dolduysa ve kontrolcünün elinde boş alan kalmadıysa; kontrolcü 1 KB’lık minik bir veri yazabilmek için koca blokları okur, RAM’e taşır, bloğu siler ve tekrar yazar!. Bu duruma Write Amplification (Yazma Büyütmesi / WAF) denir.

Sen diske 10 GB dosya yazarsın ama kontrolcü içeride debelenirken hücrelere tam 30-40 GB yazmış olur; hücreler erkenden yıpranır ve yazma hızı 100 MB/s’ye çakılır! Over-Provisioning (OP) Ne Yaparı

(Kontrolcünün Nefes Odası!): Sen diskin %10’luk alanını (örneğin 90 GB) ‘Biçimlendirilmemiş / Ayrılmamış Alan’ (Unallocated Space) olarak bıraktığında:.

[img]https://sayarbilgi.com/wp-content/uploads/2026/08/media_ed4bba3bd161-768×512.

jpg[/img]
(Referans: CrystalDiskInfo SMART sağlık durumu ve yeniden tahsis edilen sektör (05) tablosu)?

💻 Sistem: Xeon X5675 @ 4.4GHz | Asus Rampage III Gene (X58) | 24GB Triple Channel | GTX 1070 8GB

"8220;Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

📍 Trabzon (Ortahisar)

[EgeB]

Konuyla ilgili benzer şikayetler forumda son dönemde sıkça açılmaya başladı. Adım adım ne yapman gerektiğini özetliyorum: Öncelikle Durum Analizi: Yaşadığın hadise doğrudan agp 1x/2x (3.3v) vs agp 4x/8x (1.5v/0.8v) gerilim tuzağı: yanlış agp ekran kartını zorla takıp anakartı kül etmek ile alakalı. İkinci olarak Kritik Hata: AGP 1.0 spesifikasyonu (1997), 66 MHz frekansta 3.3 Volt TTL mantık seviyeleriyle tasarlandı. Ancak AGP 2.0 (4x) ve AGP 3.0 (8x) ile veri hızları 533 MB/s ve 2.1 GB/s’ye çıkarken yüksek anahtarlama hızları için sinyal voltajı önce 1.5V’a, ardından 0.8V’a indirildi. Fiziksel olarak yanlış kartın takılmasını önlemek için 3.3V kartlarda çentik yuvanın solunda, 1.5V kartlarda ise sağında yer alıyordu. Ancak birçok anakart üreticisi ‘uyumluluk kolaylığı’ iddiasıyla ortasında hiçbir plastik engel barındırmayan ‘Universal AGP’ yuvaları kullandı. Bu yuvaya eski 3.3V toleranslı bir kart (örneğin Voodoo3 3000 veya eski RIVA TNT) takıldığında, kartın I/O tamponları doğrudan anakartın modern 1.5V toleranslı Kuzey Köprüsü yonga setine (Intel 865/875 veya VIA KT600) 3.3V gerilim pompaladı; çipset silikonu aşırı gerilim kırılmasıyla anında delinerek kalıcı olarak imha oldu. Üçüncü olarak Doğru Yapılandırma: Öncelikle Sinyalizasyon Gerilimi (3.3V vs 1.5V vs 0.8V) parametresine ve Mekanik Anahtar Çentikleri (3.3V Keying Pin 9/11 vs 1.5V Keying Pin 41/43) kuralına dikkat etmen şart. İşlemleri tamamladıktan sonra sonucu belirtirseniz başlığı çözüldü olarak işaretleyebiliriz.

[EgeB]

Hocam kesinlikle bir donanım veya sensör arızası yoktur. Yaşadığınız durum bilgisayar mimarisinde USB Kesinti Yükü (Interrupt Storm / IRQ Bottleneck) olarak bilinen saf bir işlemci darboğazıdır: Öncelikle Polling Rate (Raporlama Hızı) Arasındaki Matematiksel Fark: – 1000 Hz: Fare konumunu saniyede 1.000 kez (her 1.0 milisaniyede bir) bildirir. Neredeyse her modern işlemci bu yükü %1 bile hissetmeden kaldırır. – 4000 Hz: Saniyede 4.000 kez (her 0.25 milisaniyede bir) konum gönderir. – 8000 Hz: Saniyede tam 8.000 kez (her 0.125 milisaniyede bir) işletim sistemine donanımsal kesinti (Hardware Interrupt) fırlatır! İkinci olarak Fareyi Çevirince FPS Neden Çakılırı: – Fareyi masada sabit tuttuğunuzda veya klavyeyle yürürken fare veri göndermez; FPS normal seyreder. – Ancak fareyi hızlı bir şekilde çevirdiğiniz (flick attığınız) milisaniyede farenin optik sensörü saniyede 8.000 paket USB verisi basar. – Windows’un mesaj döngüsü (WM_INPUT) ve oyun motorunun ana işlemci çekirdeği (Render & Input Thread), bu 8.000 kesintiyi işlemekle boğulur. İşlemci oyunun kare çizim komutlarına vakit ayıramaz; bu da FPS’in anlık olarak 280’den 40’a çökmesine ve mikro donmalara (Frametime Spikes) yol açar. Üçüncü olarak Nasıl Düzeltilir ve İdeal Ayarlar Nedirı: – Oyun İçi Ayar (Valorant / CS2): Oyun ayarlarından mutlaka ‘Ham Girdi Tamponu’ (Raw Input Buffer) seçeneğini AÇIK yapın. Bu ayar Windows mesaj kuyruğunu atlayarak doğrudan farenin verisini oyun motoruna aktarır ve işlemci yükünü ciddi oranda azaltır. – DPI Ayarı: 8000 Hz’i gerçekten besleyebilmek için farenin DPI değerini en az 1600 veya 3200 DPI yapıp oyun içi hassasiyeti (sensitivity) düşürün (400 veya 800 DPI’da fare 8000 Hz paket dolduramaz, jitter yapar). – Doğrudan Anakart Bağlantısı: Farenin kablosunu veya alıcısını kesinlikle kasa ön paneline, klavye çoklayıcısına veya USB Hub’a takmayın; doğrudan anakartın arka panelindeki kırmızı/mavi ana USB portuna takın. – En Mantıklı Mühendislik Tavsiyesi: Eğer en güncel üst seviye bir işlemciniz (Ryzen 7800X3D veya i7-14700K gibi) ve 360Hz/540Hz OLED monitörünüz yoksa; farenizi 2000 Hz veya 4000 Hz seviyesinde kullanın. 1000 Hz ile 8000 Hz arasındaki gecikme farkı yalnızca 0.87 milisaniyedir; insan gözünün ve 144-240Hz monitörlerin bunu ayırt etmesi neredeyse imkansızdır, üstelik kablosuz pilli modellerde bataryayı 4 kat hızlı tüketir.

[Yazar]

Yazılar