[furmark_test_pro]

Hold-up time, ATX 2.x spesifikasyonunda PSU’nun giriş gerilimi (AC) kaybolduğu anda çıkışta en az 16ms boyunca nominal voltajı koruması zorunluluğudur. Bu değerin 16ms olarak belirlenmesinin sebebi, 50Hz şebekede bir tam döngünün 20ms, yarı döngünün 10ms olması ve PSU’nun sadece tek bir yarı dö

"[Kasa: Lian Li O11] • [Soğutucu: DeepCool LT720] • [PSU: 850W Gold]"

[furmark_test_pro]

DDC/CI, monitör ile grafik kartı arasındaki iletişim için DisplayPort/HDMI üzerinden taşınan ve temelde bir I2C veri yoluna oturan bir protoküldür. Twinkle Tray gibi araçlar parlaklık komutunu bu I2C hattı üzerinden 0x51 adresine (monitor control) gönderir. Sorun tam da burada ortaya çıkar: monitörün içindeki DDC/CI denetleyicisi bir komuta tepki veremediğinde, zaman aşımına uğradığında veya I2C hattında bir adresleme hatası olduğunda bus kilitlenir. Bu kilitlenmede genellikle monitör firmware’indeki hata yönetiminin zayıflığı sorumludur; denetleyici ACK/NACK durumunu düzgün handle edemediği için I2C zamanlaması bozulur ve sonraki tüm komutlar yanıt vermez. Bu arada Windows taraf

"[Kasa: Lian Li O11] • [Soğutucu: DeepCool LT720] • [PSU: 850W Gold]"

[furmark_test_pro]

Bu LED’in sarı/yeşil yanık kalması genelde VGA ya da BOOT kategorisinde oluyor ama gerçekte yaşadığım vakaların çoğunda sorunun kökü GOP (Graphics Output Protocol) el sıkışmasında. UEFI POST aşamasında BIOS, ekran kartına GOP üzerinden grafik çıktısını başlatarak monitörle bir iletişim kurar; eğer monitör “slow boot” modundaysa ya da panelin tam açılması 5-10 saniye sürüyorsa, GPU ile monitör arasındaki link handshake’ini tamamlayamaz ve sistem POST’ta asılı kalır, bu da LED’in yakık kalması

"[Kasa: Lian Li O11] • [Soğutucu: DeepCool LT720] • [PSU: 850W Gold]"

[furmark_test_pro]

@baris34 yazdı:
“Windows 98 format atarken usb klavye kapanıyor”

Hocam çok sağ olun, BIOS’tan voltaj ve profil ayarlarını dediğiniz gibi güncelledim. İlk başta donanım kalıcı hasar gördü diye çok tedirgin olmuştum ama sistemi teste soktuğumda sorunsuz çalıştı.

Kapanma veya kilitlenme tamamen ortadan kalktı, yardımlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim.

💻 Sistem: i5-12400F | B660 Plus | RTX 3060 Ti GDDR6X | 16GB Corsair Vengeance | Kioxia Plus 1TB

📍 İstanbul (Kadıköy)

"İkinci el alırken 15 dk FurMark şart."

[furmark_test_pro]

Geçmiş olsun hocam, sorunun çözülmesine ve sistemin stabilize olmasına sevindim. Aklında bulunsun, bu tür durumlarda periyodik kontrolleri ihmal etmemek en iyisi. Güle güle kullan.

💻 Sistem: i5-12400F | B660 Plus | RTX 3060 Ti GDDR6X | 16GB Corsair Vengeance | Kioxia Plus 1TB

📍 İstanbul (Kadıköy)

"İkinci el alırken 15 dk FurMark şart."

[furmark_test_pro]

Solutions include: cleaning the switches, reflowing/soldering, using switch lubrication, enabling software debouncing, or replacing switches. For long-term advice, I could mention:.

Using quality switches or considering hot-swap switches. Regular cleaning to prevent dust buildup.

💻 Sistem: i5-12400F | B660 Plus | RTX 3060 Ti GDDR6X | 16GB Corsair Vengeance | Kioxia Plus 1TB

📍 İstanbul (Kadıköy)

"İkinci el alırken 15 dk FurMark şart."

[furmark_test_pro]

Geçmiş olsun hocam, çözüldüğüne sevindim. Kasa içi hava akışını ve filtre temizliğini periyodik olarak kontrol etmen uzun vadede sistemi serin ve stabil tutar. Güle güle kullan.

Sistem: i5-12400F | B660 Plus | RTX 3060 Ti GDDR6X | 16GB Corsair Vengeance | Kioxia Plus 1TB

📍 İstanbul (Kadıköy)

"İkinci el alırken 15 dk FurMark şart."

[furmark_test_pro]

@halil01 yazdı:
“Kasa deliklerinden toz çekme sorunu çözümü”

Hocam çok sağ olun, dediğiniz adımları uyguladım. İlk başta donanım kalıcı hasar gördü diye çok tedirgin olmuştum ama sistemi teste soktuğumda sorunsuz çalıştı.

Kapanma veya kilitlenme tamamen ortadan kalktı, yardımlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim.

💻 Sistem: i5-12400F | B660 Plus | RTX 3060 Ti GDDR6X | 16GB Corsair Vengeance | Kioxia Plus 1TB

📍 İstanbul (Kadıköy)

"İkinci el alırken 15 dk FurMark şart."

[furmark_test_pro]

Hocam karşılaştığın problem kontrol mühendisliğinde klasik bir ‘Limit Döngüsü Osilasyonu’ (Limit Cycle Oscillation) durumudur. Sıcaklık sensörü milisaniyelik okuma yapar.

Fan eğrinde ’55 derecede başla, 55 derecenin altında dur’ dediğinde sıfır tolerans tanımlamış olursun. Fan döndüğü anda die yüzeyinden hava geçer ve sıcaklık 54.8° C’ye düşer -> fan durur -> hava kesilince sıcaklık 55.1° C’ye çıkar -> fan kalkış yapar.

Bu döngü dakikada 30 kez tekrarlanır. Bunun iki büyük zararı vardır: Fan motorları ilk hareketi alırken statik sürtünmeyi yenmek için tam güç darbesi (Inrush Current) çeker.

Bu sürekli dur-kalk fırçasız motorun sürücü devresini ısıtır ve bilyalı/akışkan rulmanın (FDB/Ball Bearing) ömrünü 10 kat hızla tüketir. Akustik olarak sürekli ‘vuvv..

tık.. vuvv’ sesi insanı çıldırtır.

Kesin Çözüm: MSI Afterburner Ayarlar > Fan sekmesine girin. Orada ‘Temperature Hysteresis’ (Sıcaklık Gecikmesi) kutusu vardır.

Buraya ‘3°C’ veya ‘5°C’ yazacaksınız! Histerezis 4°C yapıldığında ne olur?

Fan 55°C’de çalışmaya başlar. Ancak durmak için 55°C’nin değil, 55.

4 = 51° C’nin altına inmesini bekler! Böylece sıcaklık 54 veya 53 dereceye inse dahi fan dönmeye devam eder, histerezis bandı sayesinde sistem asla kararsız döngüye girip dur-kalk yapmaz.

[img]https://sayarbilgi.com/wp-content/uploads/2026/08/media_bfc0a5bacce0-768×512.

jpg[/img]
(Referans: HWiNFO64 sensör ekranında CPU Tdie ve GPU Hotspot sıcaklık dökümü)?

💻 Sistem: i5-12400F | B660 Plus | RTX 3060 Ti GDDR6X | 16GB Corsair Vengeance | Kioxia Plus 1TB

📍 İstanbul (Kadıköy)

"İkinci el alırken 15 dk FurMark şart."

[furmark_test_pro]

Söylediğiniz yöntemle çözüldü hocam. Sistemi dikkatlice açıp kontrol ettim ve tavsiye ettiğiniz şekilde hallettim.

Konuyu açtığıma çok memnun oldum, elinize sağlık.

💻 Sistem: i5-12400F | B660 Plus | RTX 3060 Ti GDDR6X | 16GB Corsair Vengeance | Kioxia Plus 1TB

📍 İstanbul (Kadıköy)

"İkinci el alırken 15 dk FurMark şart."

[furmark_test_pro]

Hocam belirttiğiniz donanım adımlarını sırasıyla uyguladım. Sorunlu bileşeni tespit edip bağlantıları yeniledim, sistem şu an sorunsuz çalışıyor. Destek için teşekkürler.

💻 Sistem: i5-12400F | B660 Plus | RTX 3060 Ti GDDR6X | 16GB Corsair Vengeance | Kioxia Plus 1TB

📍 İstanbul (Kadıköy)

"İkinci el alırken 15 dk FurMark şart."

[furmark_test_pro]

Dediıiniz gibi XMP/EXPO profilini kontrol edip tavsiye ettiıiniz deıeri verdim. Gün boyu kullandım, hiçbir kararsızlık kalmadı. Teıekkürler.

? Sistem: i5-12400F | B660 Plus | RTX 3060 Ti GDDR6X | 16GB Corsair Vengeance | Kioxia Plus 1TB

"? "?kinci el alırken 15 dk FurMark ?art."

"? ?stanbul (Kadıköy)"

[furmark_test_pro]

@volkan_k yazdı:
“psu güç kablosu çok ısınıyor eriyecek gibi”

Kardeşim hayatın ve evin söz konusu, sakın o sistemi o ince kabloyla çalıştırma! 1300W-1600W ve üzeri devasa güç kaynaklarında standart bilgisayar kablolarını takamazsın, çünkü üretici oraya IEC 60320 C19 standardında koca bir soket koyar.

Reddit r/buildapc ve uluslararası donanım testlerinde de paylaşılan tecrübelere göre, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Farkı şudur: C13 Soket (Standart Bilgisayar Kablosu): Üstü üçgen gibidir, pinleri dikeydir.

Global standartta maksimum 10 Amper taşır. İçindeki bakır kesiti genelde 0.75mm²’dir.

C19 Soket: Dikdörtgendir, üç pini de yataydır. 16 Amper sürekli akım taşımak üzere tasarlanmıştır.

Sen 1500 Watt çeken bir canavara piyasadan aldığın 0.75mm² incecik çakma bir kablo takarsan, o kablodan 7-8 Amper sürekli akım geçer. Joule Kanununa göre (P_{loss} = I^2 \times R), ince kablonun iç direnci yüksek olduğu için kablo bildiğin rezistans teli gibi 85-90°C’ye ısınır, prizin içindeki plastik klemensleri eritir ve yangın çıkarır!

1500W+ sistemlerde kutudan çıkan orijinal kalın kablo kullanılmalı veya en az 3×1.5mm² (mümkünse 3×2.5mm² H05VV-F) gerçek bakır C19 kablo takılmalıdır.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 04:47’te (Power cable replacement) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.

[Yazar]

Yazılar