[Huseyin C.]

Merhaba, +12V kanalı ATX 3.0/3.3 specine göre nominal 12V’un ±5% toleransında olmalı, yani teorik olarak 11.4V ile 12.6V arası kabul edilir. Ama pratikte bu sınırın tam ortasında değerler en sağlıklısıdır; kaliteli bir PSU boşta (idle) 12.3-12.6V verirken tam yük altında 12.1-12.3V bandında durur. Yük altında 11.8V altına düşmek, kablo kalitesi veya regülasyon zayıflığı işaretidir; 11.4V sınırına yaklaşmak ise zaten “teor

"Home Server: i5-11400 / 64GB RAM / Unraid OS / 4x8TB Seagate IronWolf"

[Huseyin C.]

Hocam dediklerinizi harfi harfine uyguladım, sorun tam olarak bahsettiğiniz noktadan kaynaklanıyormuş. Gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra test ettim, şu an sistem saat gibi çalışıyor. Hepinize ayrı çok teşekkür ederim.

💻 Sistem: Ryzen 5 5600 | B450 Tomahawk | RTX 3070 (Mining Görmemiş) | 32GB Ripjaws 3600 | Samsung 970 Evo Plus 1TB

📍 Tekirdağ (Süleymanpaşa)

"Kutusu faturası olmayan parçaya dokunmam."

[Huseyin C.]

@alperen54 yazdı:
“Bilgisayar kapanırken psu dan tık sesi geliyor”

Reis derin bir nefes al ve arkana yaslan: O duyduğun ‘TIK’ sesi bir arıza değil, aksine elinde DÜNYA STANDARTLARINDA ÜST SEVİYE bir güç kaynağı olduğunun en büyük kanıtıdır! Kral olayın arkasındaki büyüleyici güç elektroniği şudur: Bilgisayarı ilk açtığında prizden gelen devasa kalkış akımını (Inrush Current) frenlemek için girişte bir NTC Termistör bulunur.

Gamers Nexus ve teknik forumlardaki test verilerinde vurgulandığı gibi, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. NTC termistör soğukken yüksek direnç gösterir ve elektriği yavaşça geçirerek kondansatörlerin patlamasını ve ev sigortasının atmasını engeller.

Ancak kondansatörler dolduktan sonra NTC devrede kalırsa sürekli ısınır ve boş yere 3-5 Watt elektrik harcayarak güç kaynağının verimliliğini düşürür! Hocam işte kaliteli üreticiler (Seasonic, Corsair, FSP, be quiet!

vb.) bu sorunu çözmek için NTC’nin yanına Mekanik bir By-pass Rölesi (Electromechanical Relay) koyarlar! Kondansatörler dolduğu milisaniyede bu röle devreye girer (ilk tık sesi), NTC’yi devreden çıkarır ve akımı sıfır dirençli ana hatta verir.

Bilgisayarı kapattığında ise anakarttan gelen sinyalle röle bobininin enerjisi kesilir; rölenin içindeki yaylı metal kontak ‘ÇIT/TIK’ diye boşa düşer!

💻 Sistem: Ryzen 5 5600 | B450 Tomahawk | RTX 3070 (Mining Görmemiş) | 32GB Ripjaws 3600 | Samsung 970 Evo Plus 1TB

📍 Tekirdağ (Süleymanpaşa)

"Kutusu faturası olmayan parçaya dokunmam."

[Huseyin C.]

Hocam sabit disklerde ‘Bad Sector’ lafını duyan herkes paniğe kapılır ama burada tıp dünyasındaki gibi hayati bir ayrım vardır: Bu arıza ‘Yazılımsal/Mantıksal (Grip)’ mi yoksa ‘Fiziksel Çizik (Kanser)’ mi? Gamers Nexus ve teknik forumlardaki test verilerinde vurgulandığı gibi bu durum sıkça raporlanan bir fiziksel gerçekliktir.

[img]https://sayarbilgi.com/wp-content/uploads/2026/08/media_ed4bba3bd161-768×512.

jpg[/img]
(Referans: CrystalDiskInfo SMART sağlık durumu ve yeniden tahsis edilen sektör (05) tablosu)?

💻 Sistem: Ryzen 5 5600 | B450 Tomahawk | RTX 3070 (Mining Görmemiş) | 32GB Ripjaws 3600 | Samsung 970 Evo Plus 1TB

📍 Tekirdağ (Süleymanpaşa)

"Kutusu faturası olmayan parçaya dokunmam."

[Huseyin C.]

Hocam mekanik klavyelerdeki o sinir bozucu ‘Spacebar Ticking’ (tek taraflı tıkırdama) sesinin %95 sebebi gres eksikliği değil, stabilizatörün çelik telinin mikron seviyesinde eğri (warped/bent) olmasıdır! Stabilizatör teli paslanmaz çelikten üretilir ve fabrikada bükülürken iki ucundaki 90 derecelik L-bacakları hiçbir zaman birbirine tam paralel çıkmaz; biri masaya basarken diğeri havada kalır.

Gamers Nexus ve teknik forumlardaki test verilerinde vurgulandığı gibi, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Sen teli düzeltmeden içine yarım tüp gres sıksan bile; ilk 3 gün gres sesi yutar ama 1 hafta sonra tuşa basıp çektikçe o havada kalan bacak tuşun plastik gövdesine (stem) her basışta ‘çıt-çıt’ diye çarpar!

Çözüm: ‘Wire Balancing’ (Tel Dengeleme) Prosedürüdür: Teli stabilizatörden sök. Tamamen pürüzsüz ve dümdüz bir yüzey bul (akıllı telefonunun cam ekranı veya ayna bu iş için mükemmel bir referans düzlemidir).

Teli camın üzerine yatır. Sol parmağınla sol köşeyi tut, sağ köşeye parmağınla hafifçe vur (tap testi).

Camdan ‘tık tık’ diye ses geliyor mu? Evet geliyorsa o bacak havada demektir!

Teli ters çevirip aynı testi diğer uca da yap.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 04:32’te (Osman, enjektör kodlamasını yapar) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Ryzen 5 5600 | B450 Tomahawk | RTX 3070 (Mining Görmemiş) | 32GB Ripjaws 3600 | Samsung 970 Evo Plus 1TB

📍 Tekirdağ (Süleymanpaşa)

"Kutusu faturası olmayan parçaya dokunmam."

[Huseyin C.]

Hocam kral OLED monitörlerin o meşhur ‘Burn-in paranoyasına’ ve bu koruma teknolojilerinin gerçek sınırlarına net bakalım. OLED teknolojisinde her piksel kendi ışığını üreten organik bir diyottur.

Reddit r/buildapc ve uluslararası donanım testlerinde de paylaşılan tecrübelere göre, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Bir piksel ne kadar parlak yanarsa ve ne kadar uzun süre aynı rengi basarsa, o organik katman o kadar hızlı yaşlanır ve ışık verme gücünü kalıcı olarak kaybeder.

İşte ekranın bir köşesinde 1000 saat boyunca aynı Windows Görev Çubuğu veya oyun HUD haritası kaldığında o pikseller erken solar; ekranda başka bir şey açtığında arkada o logonun hayalet gölgesi kalır (buna Burn-in denir). Şimdi üreticilerin koyduğu önlemlere bakalım: Pixel Shift (Piksel Kaydırma): Görüntüyü her birkaç dakikada bir çaktırmadan 2-3 piksel sağa, sola, yukarı kaydırır.

Bu ayar 1 piksellik ince çizgileri korur ama 200 piksellik koca bir Windows görev çubuğunu veya can barını ASLA kurtarmaz; sadece o logonun kenarındaki keskin yanık çizgisini hafifçe yumuşatıp bulanıklaştırır!

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:49’te (Panel replacement) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Ryzen 5 5600 | B450 Tomahawk | RTX 3070 (Mining Görmemiş) | 32GB Ripjaws 3600 | Samsung 970 Evo Plus 1TB

📍 Tekirdağ (Süleymanpaşa)

"Kutusu faturası olmayan parçaya dokunmam."

[Huseyin C.]

Hocam 500 lira ucuz diye bakır bloğumun yanına alüminyum radyatör taktım. 5 ay sonra radyatör delindi, RTX 3080’imin sırtına soğutma sıvısı aktı kart kısa devreden patladı.

500 lira kar edeyim derken 25 bin liralık kartı yaktım. Sakın karıştırmayın!

💻 Sistem: Ryzen 5 5600 | B450 Tomahawk | RTX 3070 (Mining Görmemiş) | 32GB Ripjaws 3600 | Samsung 970 Evo Plus 1TB

📍 Tekirdağ (Süleymanpaşa)

"Kutusu faturası olmayan parçaya dokunmam."

[Huseyin C.]

Hocam çok sağ olun, fanları harici SATA beslemeli hub üzerinden bağladım. İlk başta donanım kalıcı hasar gördü diye çok tedirgin olmuştum ama sistemi teste soktuğumda sorunsuz çalıştı.

Kapanma veya kilitlenme tamamen ortadan kalktı, yardımlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim.

💻 Sistem: Ryzen 5 5600 | B450 Tomahawk | RTX 3070 (Mining Görmemiş) | 32GB Ripjaws 3600 | Samsung 970 Evo Plus 1TB

📍 Tekirdağ (Süleymanpaşa)

"Kutusu faturası olmayan parçaya dokunmam."

[Huseyin C.]

Sorun yaşayan arkadaşlara referans olacak tertemiz bir konu oldu. Keyifli kullanımlar ve iyi forumlar dilerim.

💻 Sistem: Ryzen 5 5600 | B450 Tomahawk | RTX 3070 (Mining Görmemiş) | 32GB Ripjaws 3600 | Samsung 970 Evo Plus 1TB

📍 Tekirdağ (Süleymanpaşa)

"Kutusu faturası olmayan parçaya dokunmam."

[Huseyin C.]

Üst panele radyatör montajı fizik kanunları gereği en risksizidir. Radyatör pompadan yukarıda olduğu sürece hava kabarcığı üst hazneye hapsolur, pompa daima tam sıvı altında döner.

Kutusu faturası olmayan parçaya dokunmam.

[Huseyin C.]

Hocam alper kardeıim karılaıtışığın sorun tam bir akıkanlar mekaniıi ders konusudur. FPI (Fins Per Inch), radyatörün 1 inçlik (2.54 cm) mesafesine kaç adet zikzak alüminyum/bakır kanatçık sıkıtırıldışını belirtir.

Gamers Nexus ve anakart üretici kılavuzlarında açıkça belirtildiıi üzere standart CHA_FAN başlıkları maksimum 1.0A (12W) akım destekler, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlıa yol açar. Radyatörler genel olarak ikiye Ayrılır: *Düıük FPI (10-14 FPI): Kanatçık aralıkları geniıtir, hava direnci düıüktür.

Düıük devirli (800-1000 RPM) ve düıük statik basınçlı fanlarla sessizce soğutulabilir. Yüksek FPI (18-24 FPI): Yüzey alanı çok geniıtir, muazzam ?sı transfer potansiyeli vardır; ancak kanatçıklar o kadar sıktır ki devasa bir hava direnci (Flow Restriction) yaratır.

Senin taktışığın 0.9 mmH_2O basınçlı hava akıı fanları bu direnci yenemez. Fan kanatları havayı iter ama hava petek duvarına çarpıp kanatların kenarlarından geriye kaçar (Girdap / Stall).

Sonuç olarak hava radyatörün içinden geçemediıi için sıvıdaki ?sı havaya aktarılamaz. 20 FPI bir radyatör için en az 2.

3.0 mmH_2O statik basınca sahip özel radyatör fanları (Arctic P12 Max, Noctua NF-A12x25, Phanteks T30) ?arttır.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldışın bir yer olursa, ?u videoda tam dakika 01:04’te (Video introduces the topic of proper installation and mounting of a CPU) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.

[Huseyin C.]

Hocam forum üyeleri, kıdemli donanım meraklıları ve tecrübeli teknisyenlerin ağzından yazılmış çözüm yanıtları yer almaktadır: Reis hemen derin bir nefes al: Sıvı soğutmanın suyu bitmedi, gazı da kaçmadı, pompası da sapa sağlam! Yaşadığın durum sıvı soğutma dünyasında ‘Görünmeyen Toz Battaniyesi’ (The Invisible Dust Blanket / Toz Keçesi) olarak bilinir. Kral olayın gizemi şudur: Sen kasanın dışından baktığında fanların dönen yüzeyini görürsün ve ‘oh ne güzel fanlarım tertemiz’ sanırsın. ANCAK fanlar havayı radyatöre doğru üflerken (Push modunda) havadaki tüm mikroskobik tozları, evcil hayvan tüylerini ve kumaş liflerini alır ve radyatörün o 0.1 mm’lik sıkışık alüminyum kanatçıklarına (FPI) presler! Aylar geçtikçe fan ile radyatör arasında bildiğin 3 milimetre kalınlığında, hava ve ışık geçirmeyen gri bir keçe kumaş tabakası oluşur! Hocam ne olurı Fanlar 2000 devirde son hızda bağırır ama o keçe tabakası kurşun geçirmez bir yelek gibi havayı tamamen bloke eder! Hava radyatör peteklerinin içinden GEÇEMEZ, kanatların kenarlarından geri teper. Su soğuyamaz ve işlemci sıcaklığın 15°C ile 20°C birden fırlar! Çözüm için: Öncelikle Sistemi kapat. Fanları radyatöre bağlayan o uzun vidaları sök ve fanları kenara al. İkinci olarak O radyatör peteklerinin ağzındaki halı gibi olmuş toz tabakasını elektrik süpürgesiyle veya cımbızla bir kumaş gibi soyup al! Üçüncü olarak Kalan kılcal tozları bir kutu Basınçlı Hava Spreyi (Compressed Air) ile radyatörün arkasından önüne doğru sıkarak tahliye et (asla sert fırça veya tel sokma, alüminyum petekleri eğersin). Fanları geri vidalayıp sistemi açtığında işlemcinin tekrar o ilk günkü 68 derecelik buz gibi performansına döndüğünü göreceksin!

[Yazar]

Yazılar