[Kraken]

Hocam çok sağ olun, dediğiniz adımları uyguladım. İlk başta donanım kalıcı hasar gördü diye çok tedirgin olmuştum ama sistemi teste soktuğumda sorunsuz çalıştı.

Kapanma veya kilitlenme tamamen ortadan kalktı, yardımlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim.

💻 Sistem: Pentium III 1.4GHz Tualatin | Voodoo 5 5500 AGP | Sound Blaster AWE64 Gold | Windows 98 SE

📍 Antalya (Konyaaltı)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[Kraken]

Hocam yuzde yuz dogru yazmislar! Fanlar havadir, devri artsa azalsa bir sey olmaz.

Nitekim Buildzoid’in (Actually Hardcore Overclocking) AM5 Hynix rehberinde ve r/overclocking testlerinde vurgulandığı gibi, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Ama sivi sogutma pompalarinin icinde manyetik seramik mil (ceramic shaft) ve suyun kendi yaglamasiyla donen yatak vardir.

Sen islemci her bir seye tikladiginda pompayi 2000 devirden 4000 devire cikarip indirirsen o mil surekli mikroskobik tork darbesi yer, 1 senede yatak asinarak ‘zırr’ oter ve pompa kilitlenir. Pompayi BIOS’tan %80 veya %100 SABIT bir devre kilitleyeceksin, isininca hizlanmasi gereken sey radyatordeki FANLARDIR, pompa degil.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 09:22’te (Pumpi üzerinde çalışmak) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Pentium III 1.4GHz Tualatin | Voodoo 5 5500 AGP | Sound Blaster AWE64 Gold | Windows 98 SE

📍 Antalya (Konyaaltı)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[Kraken]

Hocam belirttiğiniz donanım adımlarını sırasıyla uyguladım. Sorunlu bileşeni tespit edip bağlantıları yeniledim, sistem şu an sorunsuz çalışıyor. Destek için teşekkürler.

💻 Sistem: Pentium III 1.4GHz Tualatin | Voodoo 5 5500 AGP | Sound Blaster AWE64 Gold | Windows 98 SE

📍 Antalya (Konyaaltı)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[Kraken]

@reckless_7 yazdı:
“Ekran kartı montajında blok çipe oturmuyor ışık sızıyor”

Hocam emre kardeşim şans eseri kartı çatlatmamışsın, sakın o vidaları daha fazla sıkma! Ekran kartı soğutma blokları CNC tezgahında mikron toleransıyla işlenir.

Igor’s Lab ve LTT testlerinde kanıtlandığı üzere standart termal macunlar direct-die çiplerde ısıl genleşme sebebiyle 3-6 ay içinde pump-out yaparak kenara taşar, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Soğutucu bloğun GPU çekirdeğine basan bakır yüzeyi ile VRAM çiplerine basan yüzeyi arasında genellikle tam olarak 1.0 mm (veya modele göre 0.75 mm) bir kademe farkı vardır.

Sen oraya 1.5 mm ve hele ki Shore sertliği yüksek (sert, kauçuk gibi) bir ped koyduğunda, soğutucu bloğun metal çerçevesi VRAM pedlerine biner ve GPU çekirdeğinin üzerine inemez. Araya 0.5 mm hava boşluğu kalır.

Hava en kötü ısı iletkenidir (k pprox 0.026 W/mK). Kart yüke girdiği anda silikon 10 saniyede 100°C’ye vurur.

Daha kötüsü, bloğu zorla vidalamaya çalışırsan PCB konkav (içe doğru) bükülür ve GPU çekirdeğinin altındaki BGA lehim topları mekanik stresle çatlar (kart bir daha görüntü vermez).

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:00:00’te (Video is about thermal paste application, which is directly related to the) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Pentium III 1.4GHz Tualatin | Voodoo 5 5500 AGP | Sound Blaster AWE64 Gold | Windows 98 SE

📍 Antalya (Konyaaltı)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[Kraken]

Hocam kral rahat ol, monitörün paneli bozulmadı ama sen üreticinin ‘1ms pazarlama tuzağına’ düştün. Monitör üreticileri kutuya ‘1ms GtG’ yazabilmek için OSD menüsüne ‘Fastest / Extreme’ gibi absürt bir Overdrive modu koyarlar.

Gamers Nexus ve teknik forumlardaki test verilerinde vurgulandığı gibi, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Likit kristaller (IPS/VA pikselleri) bir renkten diğerine (örneğin griden siyaha) geçerken fiziksel olarak dönmek zorundadır ve bu dönüş zaman alır.

Tepki süresini hızlandırmak için kontrol kartı piksele fazladan yüksek voltaj şoku uygular; buna ‘Overdrive’ (Voltaj Aşımı) denir. Eğer voltaj dengeliyse piksel hedeflenen renge hızla oturur.

Ama sen ‘Fastest’ seçtiğinde devre piksele aşırı kontrolsüz bir voltaj basar; kristal hedeflenen renk tonunda duramaz, hedefi fırlar geçer (buna Overshoot / Hedef Aşımı denir). Örneğin piksel koyu griye dönmek isterken aşırı voltaj yüzünden anlık olarak bembeyaz olur, sonra geri toparlar.

İşte o hareket eden nesnelerin arkasındaki parlayan beyaz/renkli izlere ‘Inverse Ghosting’ (Ters Hayaletlenme) ya da ‘Corona Etkisi’ denir. Çözüm: Monitörün OSD menüsüne gir, Response Time ayarını ‘Extreme/Fastest’tan bir kademe aşağı, yani ‘Fast’ veya ‘Normal’ seviyesine çek.

Piksel geçişleri pürüzsüzleşir, o iğrenç beyaz hareler anında kaybolur.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:00’te (Windows exe dosyasını indirir ve cihazın sensörlerini açar) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.

[Kraken]

Önerdiğiniz SMART testini ve firmware güncellemesini yaptım hocam, takılma sorunu tamamen çözüldü. Yardımlarınız için sağ olun.

[Yazar]

Yazılar