[Reckless_06]

Bobin çınlamasının (coil whine) kaynağı genellikle SMPS’in çıkış indüktörleri ve geri besleme döngüsünde; anahtarlama frekansının işte tam işitilebilir aralığa (20 kHz’in altına) kayması veya manyetik kuvvetlerin bobin sarmallarını titreşmeye zorlamasıdır. Monitörde bu ses çoğu zaman arka ışık (backlight) inverter bobininden gelir, çünkü LED sürücü akımı arttıkça indüktör üzerinden geçen akım da artar ve manyetik çekme/kovma kuvvetleri yükselir. Bu yüzden parlaklığı artırdıkça çınlamada duyulan artış normaldir; akım yükünün artması bobinin fiziksel titreşimini büyütür. Bunu test etmek için

"– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –"

"Şüphe, aklın ve hakikatin başlangıcıdır."

[Reckless_06]

Arkadaş, bu tür bir delinme yaşadığında yapman gereken ilk şey vidanın uzunluğunu ve radyatör kalınlığını net olarak karşılaştırmak. Üreticilerin çoğu AIO radyatör kanallarını 0,5 mm civarında alüminyum levha ile kapatır, bu yüzden 8-9 mm’den uzun vidalar kanala girip su sızdırma yapmaya başlar. Standart bir kural olarak, vidanın dişli kısmı radyatöre değdiğinde sadece 2-3 mm’den fazlasının içeride kalması gerekir; bunun üstüne çıkarsan delme ihtimalin ciddi şekilde artar. Radyatör kenarındaki montaj deliklerinin altında genelde plastik veya metal bir çerçeve/destek olur, ama bu destek kanalı tamamen kapatmaz, sadece vidanın batmasını yavaşlatır.

Pratikte bu faciayı önlemenin en sağlıklısı, kutudan çıkan standart vidayı kullanmak ya da çok uzunsa dişli kısmın sadece 4-5 mm’si kadarını kullanacak şekilde kısa vida tercih etmek. Bazı üreticiler (NZXT, Corsair gibi) radyatör kenarına plastik kılavuz bant yerleştirir, bunu sökme ya da eksik montaj yapma. Delinme zaten olmuşsa, soğutma sıvısını tamamen boşaltıp kanalı epoksi veya alüminyum kaynak bantıyla kapatmak geçici çözüm olabilir ama bu AIO’ların garanti dışı kalmasına ve uzun vadede tekrar sızdırma riski taşır. En temiz çözüm, delinen modülü garantili değişimle ya da yeni bir radyatörle değiştirmek; ucuza kaçıp

"– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –"

"Şüphe, aklın ve hakikatin başlangıcıdır."

[Reckless_06]

Alüminyum plakayı direkt test ettim, kesin en yüksek frekanslı “clack” sesini veriyor; sert ve sivri, tuş yuvalarının etrafında o meşhur “tick” yankısı oluşuyor çünkü malzeme çok rijit ve titreşimi emmiyor. FR4 ise tam arada bir nokta, ne kadar esnek ne kadar sert olduğu için dengeli ama bende genelde o hafif metalik yankı takılı kaldı, bu yüzden tabana 3mm Open Cell foam + PCB arasında bubble tape modu eklemeyi unutmuyorum; asıl sesi değiştiren genellikle plaka değil bu?

"– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –"

"Şüphe, aklın ve hakikatin başlangıcıdır."

[Reckless_06]

Hocam limeWire’dan şarkı indirmek mayın tarlasında yürümek gibiydi! Dosya boyutuna bakardık: Şarkı 3-4 Megabayt ise ‘tamam bu gerçek MP3’ derdik.

Windows 98 MS-DOS kipinde autoexec.bat ve config.sys parametrelerinde SET BLASTER değişkenini doğru tanımlamak ve DMA tamponunu ayarlamak şarttır, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Eğer dosya 300 KB veya 700 KB ise ve yanında garip bir simge varsa bil ki trojan!

Bir keresinde yanlışlıkla tıkladım, CD-ROM kapağı kendi kendine açılıp kapanmaya başladı, ekranda ‘Hacked by Hacker’ yazısı çıktı. O günden sonra antivirüssüz P2P açmadık.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:00:02’te (YouTube açıldı ve giriş yapıldı) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Ryzen 7 5700X | X570 Gaming Plus | RTX 4060 Ti 16GB | 32GB G.Skill | Corsair MP600 1TB

📍 Denizli (Pamukkale)

"Sıcak fırsat bitti mi günüm kötü geçer."

[Reckless_06]

Önerdiğiniz ayarları uyguladım hocam, 1 saattir oyunda test ediyorum ne bir sürücü uyarısı ne de drop var. Yardımlarınız için teşekkürler.

💻 Sistem: Ryzen 7 5700X | X570 Gaming Plus | RTX 4060 Ti 16GB | 32GB G.Skill | Corsair MP600 1TB

📍 Denizli (Pamukkale)

"Sıcak fırsat bitti mi günüm kötü geçer."

[Reckless_06]

Hocam çok sağ olun, RAM etiketindeki seri numarasını kontrol edip zamanlamaları ayarladım. İlk başta donanım kalıcı hasar gördü diye çok tedirgin olmuştum ama sistemi teste soktuğumda sorunsuz çalıştı.

Kapanma veya kilitlenme tamamen ortadan kalktı, yardımlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim.

💻 Sistem: Ryzen 7 5700X | X570 Gaming Plus | RTX 4060 Ti 16GB | 32GB G.Skill | Corsair MP600 1TB

📍 Denizli (Pamukkale)

"Sıcak fırsat bitti mi günüm kötü geçer."

[Reckless_06]

Geçmiş olsun, iş bitirdiğin için de teşekkür ederim. Ön kapıya takılmalar önlenmeden güç kaynağına takılmaların önüne geçmek için PSU’nun 3 fazını ayrı kontrol edebilir ve güç kaynağını 3 fazlı bir kondansatör ile besleyebilirsiniz.

💻 Sistem: Ryzen 7 5700X | X570 Gaming Plus | RTX 4060 Ti 16GB | 32GB G.Skill | Corsair MP600 1TB

📍 Denizli (Pamukkale)

"Sıcak fırsat bitti mi günüm kötü geçer."

[Reckless_06]

Kardeşim geçmiş olsun, acemi kullanıcıların 50 liralık bir vida yüzünden 5000 liralık SSD’yi çöpe attığı en acı montaj cinayetini işlemişsin! Olayın arkasındaki fiziksel ve elektronik mekanizma şudur: M.2 SSD’ler dümdüz durmak zorundadır!

Çok katmanlı PCB yay gibi büküldüğünde altındaki BGA lehim topları mikron düzeyinde ayrılır ve disk zamanla sistemden kaybolur, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Anakartın kutusundan çıkan o minik pirinç yükseltme vidası (Standoff) boşuna konmaz.

M.2 slotunun yüksekliği anakart yüzeyinden yaklaşık 4 milimetre havadadır. Sen o standoff vidasını takmazsan veya yanlış deliğe takarsan; SSD’nin ucunu anakartın PCB’sine doğru zorla vidaladığında SSD resmen bir ok gibi YAY GİBİ BÜKÜLÜR (PCB Bowing)!

Şimdi o bükülen SSD’nin üzerindeki çiplere bakalım: Ortada koskoca bir kontrolcü çipi ve NAND flash bellekler vardır. Bu çipler PCB’ye bacakla değil, altında mikroskobik binlerce lehim bilyesiyle (BGA.

Ball Grid Array) lehimlenmiştir! Çip sert bir silikondur, asla esnemez; ama altındaki PCB yay gibi bükülür!

O lehim topları korkunç bir çekme ve makaslama gerilimine (Shear Stress) maruz kalır.

[img]https://sayarbilgi.com/wp-content/uploads/2026/08/media_ed4bba3bd161-768×512.

jpg[/img]
(Referans: CrystalDiskInfo SMART sağlık durumu ve yeniden tahsis edilen sektör (05) tablosu)?

💻 Sistem: Ryzen 7 5700X | X570 Gaming Plus | RTX 4060 Ti 16GB | 32GB G.Skill | Corsair MP600 1TB

📍 Denizli (Pamukkale)

"Sıcak fırsat bitti mi günüm kötü geçer."

[Reckless_06]

Hocam rufus ile Windows 11 kurmak çocuk oyuncaıdır usta, ama arkasından gelecek bedelleri bilerek bu yola girmen lazım! Durumu artıları ve eksileriyle dökeyim: nasıl Kurulurı

Gamers Nexus ve teknik forumlardaki test verilerinde vurgulandışı gibi, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlıa yol açar. Rufus yazılımıyla ISO yazdırırken önüne bir pencere gelir; ‘Remove requirement for 4GB+ RAM, Secure Boot and TPM 2.0’ kutucuıunu iıaretlersin.

Rufus Windows kurulum dosyalarındaki appraiserres.dll denetimini baypas eder ve 15 yıllık bilgisayara bile çatır Windows 11 kurarsın. Asıl Büyük Duvar: Valorant ve Kernel Anti-Cheat Oyunları!

Eıer Valorant / League of Legends (Vanguard) oynuyorsan: WINDOWS 11’DE TPM 2.0 VE SECURE BOOT ZORUNLUDUR! Windows 10’da TPM aramayan Riot Vanguard, sistem Windows 11 ise donanımsal TPM ve Secure Boot ister.

Sen Rufus ile bypass edip Win 11 kursan bile Valorant’ı açtığın an VAN9003 veya VAN9001 hatası basar ve oyuna ASLA sokmaz! Yıllık Büyük Sürüm Güncellemeleri: Aylık güvenlik güncellemelerini sorunsuz alırsın.

ANCAK 23H2’den 24H2’ye gibi yıllık büyük Windows sürümlerine geçerken Windows Update yine ‘iılemciniz desteklenmiyor’ diyerek güncellemeyi kesebilir; her büyük sürümde ISO ile yeniden bypass yapıp yükseltmen gerekir.

? Sistem: Ryzen 7 5700X | X570 Gaming Plus | RTX 4060 Ti 16GB | 32GB G.Skill | Corsair MP600 1TB

"? "sıcak fırsat bitti mi günüm kötü geçer."

"? Denizli (Pamukkale)"

[Reckless_06]

@param_guvende_magduru41 yazdı:
“sıvı soğutmaya su eklenir mi refill port”

Hocam serdar sıvı soğutma teknolojisinin en kaçınılmaz doğa kanununa çarpmışsın: ‘Permeation’ (Moleküler Buhar Geçirgenliği)! SU NEREYE KAYBOLDUı

Gamers Nexus verilerine göre en ideal montaj konumu radyatörü kasanın üst paneline (tavana) egzoz olarak yerleştirmektir, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. O hortumlar dışarıdan bakıldığında taş gibi sağlam siyah kauçuk görünür.

Ancak mikroskop altında kauçuk ve EPDM borular gözenekli bir sünger gibidir! 4 yıl boyunca o sıcak soğutma sıvısı (45-50°C) basınç altında o hortumların içinden aktı.

Su molekülleri (H_2O) o mikroskobik gözeneklerden saniyede milyarlarca atom halinde buharlaşıp dışarı uçtu! 4 yılın sonunda sistemin içindeki 250 ml sıvının yaklaşık 40-50 ml’si tamamen buharlaştı ve yok oldu!

Sıvının boşaldığı yere HAVA doldu. O duyduğun ‘akvaryum şırıltı sesi’, pompanın sıvı yerine hava kabarcıklarını çevirmeye çalışmasının (Kavitasyon) sesidir!

Pompa hava emdiği için suyu radyatöre itemiyor, soğutma sıvısı akmadığı için de işlemcin 85 dereceye fırlıyor! NE YAPILMALIDIRı

Önemli olan nokta şu: Kasayı çalışırken 45 derece öne ve arkaya hafifçe yatırın. Pompadaki o büyük hava kabarcığının hortumlardan geçip radyatörün üst haznesine kaçmasını sağlayın. Şırıltı sesi geçici olarak azalabilir.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:03:15’te (Flip the system to work harder) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.

[Reckless_06]

Plate-mount klavyelerin kaderidir o delik boşluşu dostum. Gövde deliıin içinde dans ederken istediıin kadar yaı sür fayda etmez.

Eczaneden bez yara bandı al, plakanın o kenar tırnaklarına ufacık yapıtır sonra stabı üstüne oturt. Araya conta gibi sıkışığınca gövde beton gibi kilitlenir, bütün o kalitesiz çıtırtı anında kesilir.

[Yazar]

Yazılar