[SelcukX]

Hocam dediğiniz gibi yaptım, sonunda o can sıkıcı ekran karartma çilesinden kurtuldum. UAC’nin “Secure Desktop” ayarını biraz düşürünce artık her tıklamada tüm ekranın kararıp karanlıklaşması kalktı, o can sıkan o an

"Apple MacBook Pro 14″ M3 Pro (18GB / 512GB) | Terminal & Neovim & Docker"

[SelcukX]

Bu sorunun kaynağı genellikle GPU ile monitör arasındaki PCIe bağlantısının enerji tasarrufu modlarına girip düzgün uyanamaması. Windows 11’de Denetleme Paneli > Seçenekler > Enerji Seçenekleri altında “PCIe Link State Power Management” ayarını bul ve bunu “Kapalı” konuma getir. Ayrıca Güç Yönetimi içinde “USB seçmeli uyku” ve “Sata bağlantısı için seçmene uyku” seçeneklerini de kapatmanı öneririm çünkü bunlar da aynı şekilde sinyali koparabiliyor. NVIDIA ekran kartındaysan, masaüstü ayarları (veya yeni sürümlerde nPanel) altında “Ultra Low Power State (ULPS)” özelliğini devre dışı bırak; bu özellik özellikle AMD/Radeon driver’larında da benzer şekilde “GPU ULPS” olarak geçiyor ve uyanma sonrası “No Signal” probleminin en sık nedeni.

Pratik deneyimim şunu gösteriyor: bu ayarları değiştirip bilgisayarı tamamen yeniden başlattıktan sonra sorun çoğu zaman ortadan kalkıyor, ama bazen BIOS/UEFS içinde de “ERP Ready” veya “Deep Sleep” gibi opsiyonlar açık oluyor, onları da kapatan iyi olur çünkü sistem uyku modundan dönerken PCIe slotuna tam güç vermekte zorlanabiliyor. Eğer ayarlara rağmen yine de ekran gelmiyorsa, ekran kartı sürücünü DDU ile temizleyip son kararlı sürüme geri al ve son olarak Windows Güç Ayarlarında “minimal durum” uyku modu yerine “uyku (S3)” modunu seçmeyi dene çünkü yeni S0 idle tabanlı modlar eski driver

"Apple MacBook Pro 14″ M3 Pro (18GB / 512GB) | Terminal & Neovim & Docker"

[SelcukX]

AM4’te pinler işlemcinin kendisinde, LGA’da ise sokette olur; bu yüzden önce hangi platformla uğraştığını net ayırman lazım, yoksa yanlış yere güç uygularsın. AM4’ün o ince L-formlu pinleri kırılgandır, dolayısıyla düzeltmeyi yaparken her hareketi minik minik, ani basınca yapma. Ben mekanik kalem ucuyla yaparken 0.7mm kurşunu biraz çıkartıp metal ucu yerine kurşunun sivri ucunu kenarına değdireerek, pini yandan doğru yönde yavaşça geri alıyorum; doğrudan metalle ıslatırsan pini ya büküp geçer ya da biter. Önce pinin hangi yöne eğildiğini iyi oku, genelde komşu pine ya da pakete çarpan uçlar içeri gömülür, onu karşı yönde, komşu pini destek alarak düzeltmek en sağlıklısı çünkü tek başına zorlayınca yan pine değip onu da yolundan çıkarırsın.

Düzeltme sonrası en kritik adım multimetreyle kontrol etmek, gözle görüp “dura dura düzeldi” demek yetmez. Sıfır direnç modunda her pine komşusuna ve pakete kısa var mı diye bak, AM4’te VDDA/GND/LP grupları birbirine değmemeli; LGA’da ise soket pini ile CPU bacağı arasındaki teması büyütücü toz/kirletic

"Apple MacBook Pro 14″ M3 Pro (18GB / 512GB) | Terminal & Neovim & Docker"

[SelcukX]

Bu tip bir facianın kaynağı genellikle soğutma bloğundan radyatöre montaj sırasında uzun vida ile kanal içine girip alüminyum kabarcıkları delmektir. Yaşadığım benzer bir durumda sızıntının kaynağını anlamak için önce tüm sıvıyı alıp radyatörü temiz suyla birkaç kez yıkadım, çünkü sızıntı yapan kanalların içine girilen vidanın bıraktığı metal turaları da sonradan kısa dev ve korozyon yapabiliyor. Radyatörü ters çevirip içine düşük basınçlı hava verirken su tutan bölümde kabarcık çıkan kanalı tespit ediyorsun; burada yapman gereken tek şey o bölümü kullanmaktan vazgeçmek ama AIO’nun fabrika kaçağı sıfır kapatılabilecek bir birim olması için bu kanalların hepsini devre dışı bırakmak mantıklı değil.

Pratikte vida deliğinin etrafını epoksi veya soğutma sistemleri için özel üretilen silikonsal yapıştırıcıyla kapatsan bile basınçlı döngüde bu tamirler zamanla çatlıyor, o yüzden en sağlıklısı delinen radyatörü ayrı bir fan grubuyla pasif/basit devrede kullanıp sıvıyı o taraf için ayrı hesaplamak. Uzun vida seçiminde mutlaka bloğun kalınlığını milimetrik ölçüp, montaj vidalarının bloktan sonra radyatör kalıbına çarpıp çarpmadığını önceden kontrol et; AIO montajında her zaman vidanın geçeceği derinliği ayarlayan plastik rondela veya kısa vida seti kullanmanı öneririm. Unutma, delinen bir radyatörü geri döndürmek mümkün değil, bu yüzden “birazdan içerisini kuruturum” mantığı işlemci ve anakartın tamamını çöpe gidebilir.

💻 Sistem: i9-13900K | Custom EKWB 360 Loop | RTX 4090 Strix | 64GB Corsair Dominator 6800MHz | 2x FireCuda 530 2TB

📍 İstanbul (Bakırköy)

"B-Die CL14 1:1 FCLK olmadan sistem toplamam."

[SelcukX]

Söylediğiniz yöntemle çözüldü hocam. Sistemi dikkatlice açıp kontrol ettim ve tavsiye ettiğiniz şekilde hallettim.

Konuyu açtığıma çok memnun oldum, elinize sağlık.

💻 Sistem: i9-13900K | Custom EKWB 360 Loop | RTX 4090 Strix | 64GB Corsair Dominator 6800MHz | 2x FireCuda 530 2TB

📍 İstanbul (Bakırköy)

"B-Die CL14 1:1 FCLK olmadan sistem toplamam."

[SelcukX]

@kronos_x yazdı:
“Ekran kartından cızırtı geliyor coil whine mı fan sürtmesi mi nasıl”

Hocam Kasandan gelen o rahatsız edici tiz sesin donanımsal kökenini ve mekanik sürtünmeden nasıl ayrılacağını adım netleştirelim: Coil Whine (Bobin Zırıltısı) Nedir? Ekran kartının ve güç kaynağının (PSU) gerilim regülatör modüllerinde (VRM) indüktör (bobin / choke) adı verilen bileşenler bulunur.

İçiniz rahat olsun; yabancı teknik laboratuvarların da onayladığı üzere bu durum donanımsal bir arıza değildir ve karta hiçbir zarar vermez, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Yüksek akım ve yüksek frekanslı alternatif gerilim geçtiğinde, manyetik alan bobin sargılarını ve ferrit çekirdeği mikroskobik düzeyde titreştirir (Manyetostriksiyon etkisi).

Bu fiziksel titreşim kulağımızın duyduğu 2 kHz. 16 kHz bandında tiz bir vızıltı/cırcır böceği sesi yayar.

En kritik bilgi: Coil Whine kesinlikle ZARARSIZDIR. Kartın ömrünü kısaltmaz, performansını düşürmez, arıza belirtisi değildir; safi akustik bir gürültüdür.

Fan Sürtünmesi vs Coil Whine Ayırt Etme Yöntemleri:. Adım 1 (Fan Durdurma Testi): MSI Afterburner’dan fan hızını %0’a indirin (veya parmağınızla fan göbeğine -kanatlara değil- hafifçe basarak 2 saniye durdurun).

Ses kesilmeden aynen devam ediyorsa bu %100 Coil Whine sesidir. Eğer fan durduğu an ses kesiliyorsa, bir kablo fan kanadına değiyordur veya rulman (bearing) aşınmıştır.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:31’te (Çoklu ayarları kontrol ederek sesi çözüme ulaştırdı) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: i9-13900K | Custom EKWB 360 Loop | RTX 4090 Strix | 64GB Corsair Dominator 6800MHz | 2x FireCuda 530 2TB

📍 İstanbul (Bakırköy)

"B-Die CL14 1:1 FCLK olmadan sistem toplamam."

[SelcukX]

Hocam selamlar. Reddit r/overclocking konsensüsünde de belirtildiği üzere AM5 platformunda FCLK 2000 MHz ve UCLK=MCLK (1: modu en stabil tatlı noktadır, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar.

Bak bu durum çok tipik bir hadisedir. Krytox 205g0, politetrafloroetilen (PTFE) katı partikülleri ile perfloropolieter (PFPE) sentetik yağın karışımından oluşan NLGI Sınıf 0 kıvamında yüksek viskoziteli bir grestir.

Switch kılavuz raylarına ve stem bacaklarına gereğinden fazla (mikron kalınlığı yerine miligram düzeyinde tabaka) uygulandığında, stem ile gövde (housing) arasındaki dar boşlukta hidrolik kilitlenme (viscous dampening) ve yüksek yüzey gerilimi meydana gelir. 45-50\tg kuvvetindeki zayıf geri dönüş yayları, bu viskoz sürtünme kuvvetini (F_{\tviscous} \propto \eta · v) anında yenemez; tuşun yukarı kalkışı 50-100\t ms gecikir ve akustik profil yüksek frekanslı tokluk yerine boğuk ‘çamursu’ bir hal alır.

Kurtarmak için switch’ler açılıp mikrofiber fırça veya saf izopropil alkol (%99 IPA) ile yıkanmalıdır. Sakın öyle panik yapıp sağa sola körleme saldırma.

Çözüm gayet basit: Öncelikle Krytox GPL 205g0 (PTFE Koyu Gres) parametresine ve Yüzey Gerilimi Direnci (Viscous Drag / Surface Tension) kuralına dikkat etmen şart.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 06:32’te (Kısa Türkçe eylem açıklaması) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: i9-13900K | Custom EKWB 360 Loop | RTX 4090 Strix | 64GB Corsair Dominator 6800MHz | 2x FireCuda 530 2TB

📍 İstanbul (Bakırköy)

"B-Die CL14 1:1 FCLK olmadan sistem toplamam."

[SelcukX]

@fan_sesi_hastasi yazdı:
“ekran kartı fanından kalkış yaparken tıkırtı sesi geliyor”

Aynı hatayı 3060 ti kartımda yaptım kanka. 62 dereceyi geçmesin diye öyle dik bi eğri çizmiıtim ki oyun menüsünden oyuna girerken fanlar süpermen gibi kalkış yapıyordu.

3 ay sonra saıdaki fan yalpalamaya başladı bildiıin traktör sesi veriyordu. sonra servise yolladım kullanıcı hatası dediler fan seti sipariı edip kendim deıiıtirdim.

afterburner’a histerezis ayarı koyunca dünya varm?? meıer, sabit %60’a sabitle kafan rahat etsin.

? Sistem: i9-13900K | Custom EKWB 360 Loop | RTX 4090 Strix | 64GB Corsair Dominator 6800MHz | 2x FireCuda 530 2TB

"? "B-Die CL14 1:1 FCLK olmadan sistem toplamam."

"? ?stanbul (Bakırköy)"

[SelcukX]

Hocam sorun tam dediıiniz ayarlardanm??. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra FPS değerleri stabil hale geldi, elinize sağlık.

[SelcukX]

@yasin98 yazdı:
“atx3 komutu arama tonu beklemeden arama yapma”

?nternet faturası 100 lira gelip babam faturayı eline aldışında yediıimiz fırçalar hala aklımdadır. O 145 veya 146’lı numaraları çevirip Superonline logosunu gördüıümüz o ilk anın büyüsü hiçbir ?eyde yok.

[Yazar]

Yazılar