[Tempest_06]

Konuyu iyi anlıyorum çünkü bu gerçekten can sıkıcı bir durum, üstelik çoğu zaman kablo veya sokete zarar verme korkusuyla daha da kötüleşiyor. O 24-pinlik konektörün içinde asıl tutunmayı sağlayan şey, plastik soket üzerindeki o ince prizmatik kılavuz çıkıntıları (alignment key rib) ve konektör kapağındaki tutma tırnağı. Prizmatik yüzeyler, iki konektör birbirine itilirken hafifçe elastik olarak ayrılıp sürtünmeyi oluşturuyor, bu da normalde kablonun yerinden çıkarken “klik” sesli ama dirençli bir his vermesini sağlıyor. Sorun, biz tırnağıyla basıp çektiğimizde bu sürtünme kuvvetinin tırnağımızın uyguladığı basınca rağmen, özellikle toz veya hafif oksidasyon nedeniyle aniden artması ve konektörün “yerinde çimentolanmış” gibi gelmesi. Yani kablo gerçekten çıkmıyor değil, doğru açılma açısı ve kilidi serbest bırakma tekniği eksik.

Benim pratiğim şu: önce mutlakla o beyaz plastik tutma kapağını (latch) parmağınla tamamen aşağıya doğru bastır, bu kapak soket dişlerini serbest bıraktıktan sonra kablo artık sadece prizmatik sürtünmeyle duruyor demek. Sonra konektörü sadece ileri-geri değil, iki konektörü birbirinden ayıracak şekilde hafif

Ekipman: BenQ XL2546K 240Hz • Logitech Superlight 2 • Wooting 60HE • Artisan Zero

[Tempest_06]

@dogukan02 yazdı:
“DDR5 RAMde SPD Write Protection: RGB Yazılımlarının Bellek Çipini Tuğla”

Aynen öyle hocam, benzer sorunla foruma gelen diğer arkadaşlar için de çok güzel bir rehber oldu bu konu. Güle kullanın, iyi forumlar.

💻 Sistem: Fluke 87V | Quick 861DW Sıcak Hava | JBC Havya | Test Rig: i5-12400F & Çeşitli Hurda GPU’lar

📍 İzmir (Karşıyaka)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[Tempest_06]

Hocam çok sağ olun, dediğiniz adımları uyguladım. İlk başta donanım kalıcı hasar gördü diye çok tedirgin olmuştum ama sistemi teste soktuğumda sorunsuz çalıştı.

Kapanma veya kilitlenme tamamen ortadan kalktı, yardımlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim.

💻 Sistem: Fluke 87V | Quick 861DW Sıcak Hava | JBC Havya | Test Rig: i5-12400F & Çeşitli Hurda GPU’lar

📍 İzmir (Karşıyaka)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[Tempest_06]

@mustafatr yazdı:
“Hdaudio sys dpc latency drop cs2 valorant”

Hocam kanka ekran kartinin ustundeki ses cipinden monitore ya da tv’ye ses gonderirken nvidia’nin audio surucusu cpu’ya acayip dpc spike attiriyor. harici dac veya kulaklik kullaniyorsan aygit yoneticisinden ses kismina gir ‘nvidia high definition audio’ aygitlarini devre disi birak, drop mrop kalmaz.

Sürücü temizlendikten sonra üreticinin resmi sitesindeki WHQL onaylı kararlı sürümü kurmak çökmeleri bıçak gibi keser bu durum sıkça raporlanan bir fiziksel gerçekliktir.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:30’te (Processor power management settings are adjusted to 100% idle demote and promote) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Fluke 87V | Quick 861DW Sıcak Hava | JBC Havya | Test Rig: i5-12400F & Çeşitli Hurda GPU’lar

📍 İzmir (Karşıyaka)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[Tempest_06]

@cem16 yazdı:
“Akvaryum kasa yan fanlar içeri mi dışarı mı”

Hocam panoramik akvaryum kasalarda kullanıcıların görsellik uğruna düştüğü en büyük ‘Aerodinamik İflas’ senaryosudur bu! Akvaryum kasaların (Lian Li O11, NZXT H9, Phanteks NV vb.) önü ve solu tamamen katı temperli camdır; yani geleneksel kasalar gibi ön panelden içeriye hava alamazlar.

3’ten fazla fanı daisy-chain bağladığında ilk kalkış anındaki (inrush) akım anakartın fan kontrol transistörünü yakabilir; SATA beslemeli hub şarttır, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Bu kasalarda kasanın içine taze hava sokabilecek SADECE İKİ YER VARDIR: Taban (Bottom) ve Anakartın Yanı (Side)!

Sen kasanın yanındaki o 3 fanı ‘RGB göbeği içeri baksın’ diye dışarı üfleyecek (egzoz) şekilde taktığında; kasada içeriye hava basan tek bir fan bile kalmaz. 7 tane egzoz fanı kasanın içindeki havayı dışarı fırlatarak kasa içinde ‘Şiddetli Negatif Basınç Vakumu’ (Severe Negative Pressure) yaratır!

Bu durum iki felakete yol açar: Toz İstilası: Kasa vakum altında kaldığı için; dışarıdaki tozu filtreli yerlerden değil, kasanın arkasındaki filtrelenmemiş PCIe deliklerinden, USB portlarının aralıklarından ve cam panellerin mikroskobik birleşim yarıklarından içeriye bir elektrik süpürgesi gibi emer! Kasa 1 ayda inşaat şantiyesine döner.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:36’te (Kısa Türkçe eylem açıklaması) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Fluke 87V | Quick 861DW Sıcak Hava | JBC Havya | Test Rig: i5-12400F & Çeşitli Hurda GPU’lar

📍 İzmir (Karşıyaka)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[Tempest_06]

Hocam i̇ki farklı gerçeği ayırt etmek lazım usta: Fiziksel Silikon Sınırı: MOSFET transistörleri (özellikle Vishay, OnSemi, Alpha&Omega DrMOS) ve katı bobinler tank gibidir. TJMax dayanıklılık limitleri 125°C ile 150°C arasındadır!

Kasa içi hava akışında da Gamers Nexus verilerine göre ön ve alttan pozitif basınç verip arka-üstten egzoz yapmak en dengeli senaryodur, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Yani 90-95°C gören bir MOSFET hemen patlayıp yanmaz.

Ama Tehlike VRM Throttling’dir: Anakart üreticileri yangını ve PCB lehim yumuşamasını önlemek için BIOS’a bir koruma eşiği koyar (genellikle 105-115°C). Eğer giriş seviyesi çıplak (soğutucu bloksuz) bir anakarta 150-200W çeken güçlü işlemci taktıysan VRM 105 dereceye vurduğu an anakart işlemciye PROCHOT (Processor Hot) sinyali çakar!

İşlemci sıcaklığı 60 derece olsa bile işlemci frekansını 0.8 GHz’e (800 MHz) kilitler ve oyunun 10 FPS’e çakılır. Çözüm: Kasanın tavanındaki veya arkasındaki egzoz fanının çalıştığından emin ol.

Sıvı soğutma kullanıyorsan hava kule tipi fan gibi VRM’lerin üzerinden geçmediği için orası durgun kalır; kasanın üst fanlarını iyi ayarlayarak VRM bölgesine hava akışı sağla.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 01:04’te (CPU cooler with tubes at the bottom) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Fluke 87V | Quick 861DW Sıcak Hava | JBC Havya | Test Rig: i5-12400F & Çeşitli Hurda GPU’lar

📍 İzmir (Karşıyaka)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[Tempest_06]

Hocam çok sağ olun, dediğiniz adımları uyguladım. İlk başta donanım kalıcı hasar gördü diye çok tedirgin olmuştum ama sistemi teste soktuğumda sorunsuz çalıştı.

Kapanma veya kilitlenme tamamen ortadan kalktı, yardımlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim.

💻 Sistem: Fluke 87V | Quick 861DW Sıcak Hava | JBC Havya | Test Rig: i5-12400F & Çeşitli Hurda GPU’lar

📍 İzmir (Karşıyaka)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[Tempest_06]

Hocam kral donanım uyumsuzluğunun o en trajik faturasıyla tanışmışsın! Herkes sanıyor ki işlemci sadece kendisi ısınınca hız kısar.

Reddit r/overclocking konsensüsünde de belirtildiği üzere AM5 platformunda FCLK 2000 MHz ve UCLK=MCLK (1: modu en stabil tatlı noktadır, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Hayır!

İşlemciye o 150-200 Watt elektriği sağlayan organ, anakartın soketinin etrafındaki o minik siyah kare çiplerdir (VRM / MOSFET Güç Fazları). Senin o giriş seviyesi H610 anakartında o fazların üstünde metal soğutucu blok bile yoktur, çıplak durur!

Sen o karta canavar gibi 16 çekirdekli bir i7 taktığında, o zavallı minik MOSFET’ler 2 dakika içinde 115-120 dereceye kaynar! Fazlar eriyip patlamamak için anakartın donanımsal acil frenine basar: İşlemciye ‘BD PROCHOT’ (Çift Yönlü Aşırı Sıcaklık Sinyali) gönderir!

Bu sinyal işlemciye şunu der: ‘Kardeşim ben yanıyorum, hemen frekansını tabana indir yoksa anakart patlayacak!’. İşlemcin 60 derecede buz gibi olsa bile mecburen frekansını en dip seviye olan 0.79 GHz’e (800 MHz) kilitler ve oyun slayt gösterisine döner!

Çözüm: O anakartın VRM fazlarının üstüne küçük kendinden yapışkanlı alüminyum soğutucu bloklar yapıştıracaksın.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:50’te (CPU hızını 0) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Fluke 87V | Quick 861DW Sıcak Hava | JBC Havya | Test Rig: i5-12400F & Çeşitli Hurda GPU’lar

📍 İzmir (Karşıyaka)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[Tempest_06]

Hocam çok sağ olun, dediğiniz adımları uyguladım. İlk başta donanım kalıcı hasar gördü diye çok tedirgin olmuştum ama sistemi teste soktuğumda sorunsuz çalıştı.

Kapanma veya kilitlenme tamamen ortadan kalktı, yardımlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim.

💻 Sistem: Fluke 87V | Quick 861DW Sıcak Hava | JBC Havya | Test Rig: i5-12400F & Çeşitli Hurda GPU’lar

📍 İzmir (Karşıyaka)

"Kondansatör şişmişse değiştirir geçeriz."

[Tempest_06]

Hocam çok saı olun, fanları harici SATA beslemeli hub üzerinden başladım. ?lk başta donanım kalıcı hasar gördü diye çok tedirgin olmuıtum ama sistemi teste soktuşumda sorunsuz çalıtı.

Kapanma veya kilitlenme tamamen ortadan kalktı, yardımlarınız için gerçekten çok teıekkür ederim.

[Yazar]

Yazılar