[Vatan Indirim Avcisi]

Kısaca özeti şöyle: Double-shot‘ta kapak iki ayrı enjeksiyonla üretiliyor—iç kısım ışık geçirgen açık renkli PBT, dış kısım koyu renkli kapak ve bunlar tek parça halinde birleşince yazılar aslında kapak malzemesinin kendisiyle oluşuyor, üstüne basılan mürekkep yok. Bu yüzden silinmesi fiziksel olarak imkansız, üstelik backlit’te içten gelen ışık alt katmandan geçince harfler net parlıyor. Dye-sub‘ta ise pigment yüksek ısıyla ABS yüzeye zorla nüfuz ettiriliyor, yani yazı temelde baskı gibi duruyor; ışık geçişine izin veren bir alt tabaka olmadığı için genellikle tek taraflı aydınlatmada içi boş hissi veriyor.

Pratikte yaşadığım en büyük fark parlama ve ömür: dye-sublu ABS kapaklarda 6-7 aylık yoğun kullanımdan sonra yağ + aşınma nedeniyle harf kenarları solmaya başlıyor, double-shot PBT’de ise 2 yıldır aynı, üstüne parlayan yüzey de çok geç oluşuyor ama maliyeti belirgin yüksek. Benim önerim, ışıklı klavye alıyorsan kesin double-shot PBT, sadece görüntü için aydınlatma istemiyor ve bütçen kısıtlıys

[Vatan Indirim Avcisi]

Hocam, dediğiniz gibi Set-StoragePool -IsPowerProtected $false komutunu çalıştırıp yazma önbelleğini (write cache) açtım, arada Storage Space’i sıfırlamaya kadar uğraştım ama sonunda parite havuzuma yazma hızı 15 MB/s’den 90-110 MB/s’lere fırladı, lan o yavaşlık tamamen gitti, gerçekten güç koruması (APST/PLP destekli değilse) açıkken cache’in kapatılmasıyla oluyormuş, çok teşekkürler, binlerce kez sağ olun hocam, artık video editiyle parite havuzunu rahatça kullanıyorum 🙌

[Vatan Indirim Avcisi]

Hocam selamlar, elimizden geçti aslında o 4090’lar, bir de bu 12vhpwr kablo meselesi bizi epey uğraştırmıştı, o yüzden sana içinden bir sesle anlatayım. Öncelikle kartın performansından ve sürücü stabilitesinden bahsetmek lazım; gerçekten piyasa standardının oldukça üzerinde bir iş çıkarıyor, ne kadar uzun süredir kullanırsan kullan o stabilite seni yormuyor, sürücü tarafında da baş ağrısı pek vermiyor.

Ama ben sana şunu derim, bu kartı alırken asıl dikkat etmen gereken yer tam da bahsettiğin o kablo meselesi. 12vhpwr konnektörünün 35mm bükme mesafesi kuralı gerçekten çok kritik, çünkü bu konektörler yüksek akım taşıyor ve doğru oturtulmadığı, büküldüğü ya da tam yerine basılmadığı durumlarda erime, temas kopması gibi kronik arızaları maalesef sık görüyoruz.

Yani kartı alırken ya da kendi kablounu takarken o konektörün tam “click” sesini çıkaracak şekilde yerine otunduğundan emin ol, hafif bile oynamışsa değiştir, canını yakar. Fan sesi ve termal yönetim konusuna gelirsek, burada modelden modele ciddi farklar var; bazılarında yük altında makul bir ses seviyesi görürsün, bazılarında ise soğutma bloğu tasarımından dolayı daha yüksek devirler ve daha gürültülü bir deneyimle karşılaşırsın.

💻 Sistem: Ryzen 5 5600G (APU) | B450 | Vega 7 Graphics | 2x8GB 3600MHz | Goodram 512GB NVMe

📍 Mersin (Mezitli)

"60 Hz monitörden 144 Hz’e geçince dünya varmış dedim."

[Vatan Indirim Avcisi]

Hocam forumdakiler üslup olarak biraz abartmış olsa da teknik teşhis olarak %100 haklılar: 2026 yılında Pasif PFC’ye sahip bir güç kaynağı almak, sıfır arabaya karbüratör taktırmak gibidir! Pasif PFC 20 yıl öncesinin ilkel teknolojisidir.

Reddit r/buildapc ve uluslararası donanım testlerinde de paylaşılan tecrübelere göre bu durum sıkça raporlanan bir fiziksel gerçekliktir.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 04:55’te (Power factor correction technique is explained) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Ryzen 5 5600G (APU) | B450 | Vega 7 Graphics | 2x8GB 3600MHz | Goodram 512GB NVMe

📍 Mersin (Mezitli)

"60 Hz monitörden 144 Hz’e geçince dünya varmış dedim."

[Vatan Indirim Avcisi]

Hocam geçmiş olsun, sistemin kararlıysa süper olmuş. Aklında bulunsun, ambalaj köpüğü zamanla tozu özü içinde biriktirir, ara sıra söküp çırpmayı unutma ki klavye terleri deliklere yapışmasın.

İyi kullanımlar, selamlar!

💻 Sistem: Ryzen 5 5600G (APU) | B450 | Vega 7 Graphics | 2x8GB 3600MHz | Goodram 512GB NVMe

📍 Mersin (Mezitli)

"60 Hz monitörden 144 Hz’e geçince dünya varmış dedim."

[Vatan Indirim Avcisi]

Hocam dediğiniz gibi topraklı prize geçip denedim, artık o eski şiddetli çarpma yok, kasaya dokunduğumda hafif bir uyuşma hissi kalıyor ama artık rahatsız edici seviyede değil. Teşekkürler, topraksız prizden kaynaklandığı kesinmiş, prizi de topladım artık.

💻 Sistem: Ryzen 5 5600G (APU) | B450 | Vega 7 Graphics | 2x8GB 3600MHz | Goodram 512GB NVMe

📍 Mersin (Mezitli)

"60 Hz monitörden 144 Hz’e geçince dünya varmış dedim."

[Vatan Indirim Avcisi]

Hocam elinize sağlık, dediğiniz gibi fan ayarlarını manuel yaptım ve limitledim, şimdi oyarken o anlık %100 fırlama geçti ama maalesef ekran siyahına tamamen girmedi, 2-3 kere daha oldu. Sıcaklıklara bakayım şimdi, GPU 85 derecede sabitleniyor ama yine olurmu bilmiyorum, başka önerisi olan var mı?

💻 Sistem: Ryzen 5 5600G (APU) | B450 | Vega 7 Graphics | 2x8GB 3600MHz | Goodram 512GB NVMe

📍 Mersin (Mezitli)

"60 Hz monitörden 144 Hz’e geçince dünya varmış dedim."

[Vatan Indirim Avcisi]

Hocam, geçmiş olsun! Am5 6000 Mhz’de tatlı nokta sweet spot 1:1 oranı bulma işini başardın, çok iyi!

💻 Sistem: Ryzen 5 5600G (APU) | B450 | Vega 7 Graphics | 2x8GB 3600MHz | Goodram 512GB NVMe

📍 Mersin (Mezitli)

"60 Hz monitörden 144 Hz’e geçince dünya varmış dedim."

[Vatan Indirim Avcisi]

Hocam sorun tam dediğiniz ayarlardanmış. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra FPS değerleri stabil hale geldi, elinize sağlık.

💻 Sistem: Ryzen 5 5600G (APU) | B450 | Vega 7 Graphics | 2x8GB 3600MHz | Goodram 512GB NVMe

"8220;60 Hz monitörden 144 Hz’e geçince dünya varmış dedim."

📍 Mersin (Mezitli)

[Vatan Indirim Avcisi]

Kardeşim bilişim dünyasının en büyük yanılgısına kurban gitmişsin: “SSD’ler mekanik parça içermediği için ömür boyu bozulmaz” efsanesi! Olayın kuantum fiziğini ve yarı iletken kimyasını sana tane anlatayım: 1) SSD Veriyi Nasıl Tutarı

(Elektron Hapsi): – Mekanik hard diskler (HDD) veriyi manyetik plakalar üzerine fiziksel manyetik kutup (ferromanyetizma) olarak yazar. Manyetizma elektriğe ihtiyaç duymaz, 15 yıl çekmecede dursa bile veriler silinmez!

– SSD’ler ise veriyi Floating Gate (Yüzen Kapı) veya Charge Trap adı verilen mikroskobik yalıtımlı ceplerde “elektron hapsederek” depolar! 2) Bit Rot (Veri Çürümesi / Elektron Sızıntısı) Nedirı

– O yalıtkan oksit tabakası mükemmel değildir. Kuantum tünelleme ve termodinamik yüzünden elektronlar o hücrelerden yavaş dışarı sızar (Charge Leakage)!

– Özellikle modern TLC (hücre başı 8 voltaj seviyesi) ve QLC (hücre başı 16 voltaj seviyesi) disklerde voltaj aralıkları mikron düzeyindedir! Birkaç elektron kaçtığı an, ‘1’ olan bit ‘0’a döner!

Dosyaların başlığı (header) bozulur, fotoğrafların pikselleri kayar ve dosya “Bozuk” hatası verir! 3) JEDEC Standartları Ne Diyorı

– Endüstriyel JEDEC standardına göre: Tüketici sınıfı bir SSD, elektriksiz olarak 30°C oda sıcaklığında sadece 1 YIL veri saklama garantisine sahiptir! – Eğer disk sıcak bir odada (35-40°C) çekmecede durduysa, Arrhenius kuralı uyarınca elektron kaçışı kat hızlanır ve 6 ayda bile veri çürümesi başlayabilir!

4) Doğru Arşivleme Kuralı Nedirı – Soğuk Arşiv (Cold Storage – Çekmeceye atıp unutulacak veriler): Kesinlikle kaliteli bir Mekanik HDD (Hard Disk) veya M-Disc optik medya kullanılmalıdır!

– Eğer mecburen SSD’de saklayacaksan, diski en az 6 ayda bir bilgisayara takıp 1-2 saat çalıştırmalısın! SSD denetleyicisi (Controller) elektrik aldığında arka planda hücreleri okur, elektron kaçağını tespit eder ve ECC algoritmalarıyla hücreleri yeniden tazeleyip (Refresh/Wear-leveling) elektriksel şarjını doldurur!

[img]https://sayarbilgi.com/wp-content/uploads/2026/08/media_ed4bba3bd161-768×512.

jpg[/img]
(Referans: CrystalDiskInfo SMART sağlık durumu ve yeniden tahsis edilen sektör (05) tablosu)?

[Vatan Indirim Avcisi]

Hocam sorunun düzeldiıi belli olduysa BIOS’tan fan eğrisini (fan curve) de sessiz profile çekebilirsin. boşuna tam devirde çalığıp kafa ütülemesin.

[Yazar]

Yazılar