[Kerem T.]

Elektrik kesilmesi sırasında BIOS’un flashlanma process’i yarım kalırsa anakartın boot edemez hale gelmesi çok normal bir durum; çünkü boot process’ini çalıştıracak kodun kendisi yarım kalmış oluyor. Buradaki kurtarıcı özellik tam da BIOS Flashback (ya da BIOS Flash USB gibi markaya göre değişen isim). Bunun için anakartının arkasında genelde “BIOS” yazan ayrı bir USB porta (USB 2.0 olur, içine takılan ön USB’lerden farkı power delivery’in anakart beslemesinden almasıdır) uygun formatta formatlanmış bir USB bellek takıyorsun. Belleğin içine vendor’un sitesinden indirdiğin raw BIOS dosyasını, tam da vendor’un belirttiği doğru isimle (mesela ASUS’ta genelde .CAP, Gigabyte’da .Fxx, MSI’de .ROM uzantısı ve bazen dosya ismi sabit, mesela “GIGABYTE.F12” gibi) kopyalıyorsun. Sonrasında güç kaynağını prize takıp anakarta elektrik veriyorsun ama kasa butonuna basmana gerek yok; Flashback butonuna basıyorsun ve kart kendi başına o dosyayı okuyup yazıyor. Bu sırada üzerindeki gösterge LED’i ya da 2 haneli debug kodu (Dual LED’li kartlarda) yanıp sönerek process’in ilerlediğini söylüyor; tamamlanınca genellikle sabit bir ışık veya “00” kodu veriyor, USB’yi çekmeden önce buna kesin emin ol.

Pratikte dikkat edilmesi gereken birkaç kritik nokta var: ilk olarak USB belleğin FAT32 olması ve 32 GB’dan küçük olması genelde şart, çünkü bazı eski flashback controller’ları larger/exFAT/NTFS sürücüleri okumuyor. İkincisi, process sırasında USB’yi çıkarmak veya elektriği kesmek flash’ı tekrar boyardı, o yüzden bu adımın başında UPS kullanmak mantıklı bir fikir.

"İşlemci: Ryzen 7 7800X3D"

"Ekran Kartı: RX 7900 GRE"

"Bellek: 64GB DDR5 6000MHz CL32"

"Depolama: 2TB Samsung 990 Pro"

[Kerem T.]

Hocam Laptopta da aynı hatayı veriyorsa maalesef teşhis %90 kesin: Farenin kablosunun içindeki veri iletim damarları fiziksel olarak kopmuş. > > Neden Işıkları Yanıyor Ama ‘Aygıt Tanımlayıcısı Başarısız’ Diyor?

der8auer ve Gamers Nexus’un mikrometre ölçümlerinde gösterdiği gibi Intel’in standart ILM mekanizması IHS’nin ortasını aşağı bükerek soğutucu temasını bozar, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. > USB 4 Pinli Fiziksel Mimarisi: >.

Bir USB 2.0 kablosunun içinde 4 ayrı hat (tel) vardır: >. Pin 1: +5V (VBUS Güç Hattı) >.

Pin 2: D- (Data Eksi. Diferansiyel Veri) >.

Pin 3: D+ (Data Artı. Diferansiyel Veri) >.

Pin 4: GND (Topraklama Hattı) >. Farenin ışıklarının yanması sadece ve pinlerin (5V ve Toprak) sağlam olduğunu gösterir.

Yani cihaza elektrik gidiyor. > > GET_DESCRIPTOR Talebi ve Veri Hattı: >.

Sen cihazı porta taktığında Windows, ‘Sen nesin? Faresin mi, flash bellek misin?’ diyerek D+ ve D- hatları üzerinden bir el sıkışma paketi (Device Descriptor / Tanımlayıcı) ister.

Kablo bükülme noktasından (genellikle farenin kasaya girdiği boğazdan) kıvrılıp D+ veya D- tellerinden biri içten koptuysa, elektrik gitmesine rağmen o el sıkışma verisi anakarta dönemez.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:42’te (Söktü ve tespit ettiğiniz kod 43 hattan sonra, daha sonra ve daha) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Ryzen 5 7600 | B650M-A | RX 6700 XT 12GB | 32GB DDR5 6000MHz | Crucial P5 Plus 1TB

📍 Balıkesir (Karesi)

"Sıcak fırsat bitti mi günüm kötü geçer."

[Kerem T.]

Hocam geçmiş olsun, senin sıvı resmen sirkeye dönmüş! Özel sıvı soğutma sıvılarındaki glikol ve korozyon inhibitörleri (özellikle benzotriazole türevleri) sürekli 40-50°C ısıyla dönerken zamanla oksitlenir ve parçalanır.

der8auer rehberinde altı çizildiği gibi montaj yaparken vidaları çapraz sırayla ve tatlı sert torkla sıkmak pin hasarını önlemek için şarttır, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Sıvının pH değeri nötr ve hafif bazik aralıktan (7.

Son olarak asidik seviyelere (pH 6’nın altına) düşer. Sıvı asidikleştiği anda blokların üstündeki mikronluk parlak nikel elektrokaplamayı yemeye başlar.

O gördüğün yeşil tortular nikelin altından çıkan bakırın korozyonudur, pul dökülenler de nikelin ta kendisidir. O yüzden custom loop sistemlerde ‘saf su koydum ömür boyu gider’ diye bir dünya yok; yılda bir sıvıyı komple tahliye edip nötrleyici temizleyiciyle (Mayhems Blitz part 2 gibi) yıkayıp taze koruyuculu sıvı dolduracaksın.

[img]https://sayarbilgi.com/wp-content/uploads/2026/08/media_3328c903874a-2-1024×576.

💻 Sistem: Ryzen 5 7600 | B650M-A | RX 6700 XT 12GB | 32GB DDR5 6000MHz | Crucial P5 Plus 1TB

📍 Balıkesir (Karesi)

"Sıcak fırsat bitti mi günüm kötü geçer."

[Kerem T.]

Hocam metin ve Ferhat, depolama dünyasının en büyük şehir efsanesini yıkan harika bir konuyu yakalamışsınız! BÜYÜK YANILGI: DisableDeleteNotify = 0 NE DEMEKTİR?

Gamers Nexus ve teknik forumlardaki test verilerinde vurgulandığı gibi, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. O komut sadece Windows’a ‘Bir dosya silindiğinde arkadaki sürücüye TRIM paketi yolla’ emrinin açık olduğunu gösterir.

ANCAK Windows bu emri yollasa bile aradaki yonga seti sürücüsü (Intel RST, VMD) veya anakart RAID modu o paketi çöpe atabilir ve SSD denetleyicisine TRIM ASLA ULAŞMAYABİLİR! TRIM’İN GERÇEKTE ÇALIŞTIĞINI TEST ETMENİN TEK YOLU: ‘TrimCheck’.

Adım nasıl test edilir: GitHub’dan açık kaynaklı minicik ‘TrimCheck’ programını indirin. Programı test edeceğiniz SSD’nin içine (örneğin D:\ sürücüsüne) kopyalayın.

Yönetici olarak çalıştırın ve Enter’a basın. Program diske rastgele bir veri bloğu yazar, o sektörlerin fiziksel adresini belleğe kaydeder ve dosyayı siler.

Programı kapatın. 30-40 saniye hiçbir şey yapmadan bekleyin (SSD’nin Garbage Collection’ı o bloğu temizlesin).

Programı AYNI YERDEN tekrar açın! Eğer ekranda ‘TRIM appears to be WORKING!’ yazıyorsa ve sektörler [00 00 00] olarak okunmuşsa tebrikler, TRIM gerçekte çalışıyordur!

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 03:02’te (Windows 11 veya 10 kurulum sırasında bir sürücü bulunamadı) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Ryzen 5 7600 | B650M-A | RX 6700 XT 12GB | 32GB DDR5 6000MHz | Crucial P5 Plus 1TB

📍 Balıkesir (Karesi)

"Sıcak fırsat bitti mi günüm kötü geçer."

[Kerem T.]

@alp99 yazdı:
“Audigy 2 zs neden efsane ses karti”

Hocam, geçmiş olsun! Sana bir teknik tavsiye olarak, uzun vadede ses kartının sürücülerini düzenli olarak güncellemeyi unutma.

Bu, sistemin stabil kalmasını ve olası sorunları önleyecektir.

💻 Sistem: Ryzen 5 7600 | B650M-A | RX 6700 XT 12GB | 32GB DDR5 6000MHz | Crucial P5 Plus 1TB

📍 Balıkesir (Karesi)

"Sıcak fırsat bitti mi günüm kötü geçer."

[Kerem T.]

Dostum Windows onarım dünyasının en yaygın yanılgısına yakalanmışsın! SFC komutunun her seferinde aynı dosyaları onarıp asla temiz çıkmamasının sebebi: Dosyaların kopyalandığı ‘Kaynak Deponun’ (WinSxS Bileşen Deposu) bizzat kendisinin bozuk olmasıdır!

Gamers Nexus ve teknik forumlardaki test verilerinde vurgulandığı gibi, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Windows’un iç mimarisini ve bunu 2 adımda nasıl kökünden çözeceğini anlatalım: SFC Aslında Ne Yapar?: sfc /scannow komutu sihirli bir şekilde internetten dosya indirmez!

Windows’un çalışan sistem dosyalarını (System32) tarar; eğer bozuk bir dosya bulursa, onun sağlam kopyasını sabit diskindeki C:\Windows\WinSxS (Bileşen Deposu) klasöründen alıp System32’ye kopyalar. Sonsuz Döngü Neden Olur?: Eğer senin o WinSxS yedek deponun içindeki orijinal dosya veya manifest kaydı bir elektrik kesintisinde veya hatalı Windows güncellemesinde bozulduysa; SFC bozuk dosyayı düzeltmek için gidip bozuk olan depodan başka bir bozuk dosya alır ve yerine koyar!

Her taramada ‘dosyayı onardım’ der ama koyduğu dosya da bozuk olduğu için bir sonraki taramada yine hata bulur! Altın Sıralama: Önce DISM, Sonra SFC!

Depoyu tamir etmeden SFC çalıştırmak faydasızdır. Kesin Çözüm Adımları: Komut İstemini (CMD) Yönetici Olarak aç.

💻 Sistem: Ryzen 5 7600 | B650M-A | RX 6700 XT 12GB | 32GB DDR5 6000MHz | Crucial P5 Plus 1TB

📍 Balıkesir (Karesi)

"Sıcak fırsat bitti mi günüm kötü geçer."

[Kerem T.]

Dostum anakart üreticilerinin son 15 yıldır tüketicileri etkilemek için en çok abarttığı o meşhur ‘Faz Sayısı Pazarlaması’nın ardındaki gerçek güç elektroniğine hoş geldin: True Multiphase vs Phase Doubler vs Teamed (Paralel) Faz Mimarisi! 16 faz yazan kartların gerçekte nasıl çalıştığını ve aralarındaki farkı anlatalım: *Faz Nedir ve PWM Kontrolcüsü Ne Yaparı: Bir anakartın kalbi, VRM’leri yöneten PWM Kontrol Çipidir.

Reddit r/overclocking konsensüsünde de belirtildiği üzere AM5 platformunda FCLK 2000 MHz ve UCLK=MCLK (1: modu en stabil tatlı noktadır, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Bu çip bir orkestra şefi gibidir; sırayla her bir faza ‘sıra sende elektrik ver, şimdi sıra sende’ diye sinyal gönderir.

Piyasada 16 tane bağımsız fazı tek başına yönetebilen ‘Gerçek 16 Fazlı’ bir kontrolcü üretmek astronomik derecede pahalıdır; bu yüzden kontrolcüler genelde 8 fazlıdır! ÜÇ FARKLI FAZ MİMARİSİ:.

Gerçek Çoklu Faz (True Multiphase. En İdeali): Kontrolcü 8 fazlıdır ve kartın üstünde tam 8 tane bağımsız faz vardır.

Her faz bağımsız bir zaman diliminde ateşlenir. Sıfır gecikme vardır ama faz sayısı 8 ile sınırlı kalır. Faz Katlayıcı (Phase Doubler.

[Yazar]

Yazılar