[Single Channel Pisman]

Keycap sapının (o artı/plus şekilli plastik parça) kırıp switch gövdesinin içinde ya da başka bir keycap’in altinda kalması çok yaygın bir durum, genelde yanlış açma açısıyla veya soğuk ortamda plastik kırışığı nedeniyle olur. İlk iş, kırık parçanın nerede kaldığını netleştirmek: eğer switch gövdesinin içinde kaldıysa, o switch’in üzerindeki keycap’i alıp switch’i makas/alet ile nazice sıkıştırarak sökebilir ya da hot-swap board’daysa doğrudan lehimlemeden switch’i çekebilirsin. Kırık plastik parçayı çıkarmak için en pratik yöntem, uçları ince bir tane alıp (örneğin iğne ucu, küçük makas ucu veya yandan kesici) parçanın artının kollarından birini yana doğru hafifçe kıracak şekilde sokmak ve o kolu kırparak geri kalanı da aynı şekilde parçalayarak çıkarmak. Sıcaklık önemli, parçayı soğukta sertleşmiş bulursan önce bir saç kurutma makinesiyle veya ısı tabancasıyla çok hafif ısıtmak plastiği biraz yumuşatır ama aşırı sıcağa dikkat, plastik plastik gibi eriyip switch mekanizmasını bozabilir.

Pratikte en temiz çözüm, kırık parçayı tutacak küçük bir pense veya forceps yerine ince bir iğne/bıçak ucuyla parçanın artı kollarını tek tek kırarak “içinden sökmek”, çünkü direkt çekmek genelde parçanın switch içinde sıkışmasına yol açar. Switch gövdesinden çıkardıktan sonra, arta kalan plastik kalıntılarını ince bir iğne veya keskin bir bıçak ucuyla, switch’in dikey kılavuzlarını çizinmeyecek şekilde yandan iterek temizleyebilirsin, son aşam

[Single Channel Pisman]

Hocam, dediğiniz gibi yaptım, voltajı düşürünce gerçekten fark edilir bir soğuma oldu — sıcaklık 8 derece düştü, çok sağ olun. Ama arka I/O kalkanındaki o metal topraklama tırnaklarının port içine kaçması sorunu maalesef gerçekte kısa devreye sebep oluyordu; voltaj ayarı sadece semptomi yatıştırdı, asıl hatayı çözmedi. Kalkanı doğru oturtup tırnakların portlara değmemesi için hizalamayı sıfırdan gözden geçirdim, artık metal parçalar girişlerin içine girmiyor ve her şey düzgün görünüyor. Tekraren teşekkürler, iyi ki varsınız.

[Single Channel Pisman]

Gasket ve tray mount arasındaki temel fark, plate’in (levha) kasaya nasıl sabitlendiğinde yatıyor. Tray mount’ta levha doğrudan alt kasa vidalarla sıkılır, yani her şey rijit ve tek bir katı blok gibi davranır; tuşa bastığında tüm enerji levhadan kasa üzerinden yansır, bu da daha sert, “tok”tan çok “tak tak” diye tanımlanabilecek bir his verir. Gasket mount’ta ise polipropilen ya da metal levha, silikon ya da lastik gasket’ler içinde “süzülür” ve tuşa basınca levha hafifçe aşağı çöker, o esneme eneriji emer. Pratikte bu, anahtarın aşağı giderken daha yumuşak bir dirençle durması, parmak ucu altında hafif bir “yastıklama” hissi demek. Akustik açıdan bakınca gasket ses yalıtımı sağlar çünkü levha kasa ile rezonans yapamaz; bu yüzden içi boş, yankılı ses

[Single Channel Pisman]

Merhaba, bu işin başındayken en çok takıldığım konuydu, o yüzden deneyimlerimi aktarıyorum. ADSL’yi kurarken akla gelen ilk hata, telefonun meşgul olmasının ADSL’de ortadan kalkacağını düşünmek ama asıl önemli olan splitter düzeneğini doğru kurmak. Ana giriş noktasına (genelde binanın girişindeki veya evin giriş telefon prizine) bir ADSL splitter takıyoruz ve bu splitter’ın LINE ucundan gelen hatı ikiye ayırıyoruz: bir çıkış ADSL modemimizin LINE girişine, diğer çıkış ise telefon ağıına gidiyor. Evin içindeki her telefon, anten fişi veya fax cihazı mutlaka ayrı bir FILTER prizine bağlanmalı, çünkü filtre takmayan telefon hattı yüksek frekans bandını bozup modem senkronunu düşürüyor veya bağlanmayı reddediyor. Splitter olmadan, yani telefonu direkt ADSL modemine bağlayıp hattı paylaşmaya çalışırsanız ya modem 56K’da kaldığı için uğraşır ya da telefon açıldığında hat üzerindeki parazitten dolayı sync kaybedersiniz.

💻 Sistem: Xeon X5675 @ 4.4GHz | Asus Rampage III Gene (X58) | 24GB Triple Channel | GTX 1070 8GB

📍 Balıkesir (Karesi)

"Voodoo 5 efsanesi asla ölmez."

[Single Channel Pisman]

@shadowwalker yazdı:
“240hz den 144hz e alınca çizgiler kayboluyor monitör”

Kardeşim espor monitörlerinin ve özellikle yüksek hızlı VA/IPS panellerin (Samsung Odyssey G7/G9 vb.) en meşhur kronik sınırına çarpmışsın: ‘Scanlines & Pixel Inversion Hatası’! Olayın arkasındaki fizik ve elektrik mühendisliği şudur: LCD monitörlerin içindeki sıvı kristaller sabit bir doğru akım (DC) voltajına maruz kalırsa kristal yapısı bozulur ve panel yanar.

Buildzoid’in paylaştığı kanıtlanmış alt zamanlama tablosunda tREFI 65535 ve tRFC 500 civarına çekildiğinde bellek gecikmesi ciddi oranda düşer, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Bunu önlemek için üreticiler her karede piksellere uygulanan voltajın kutbunu (+ / -) tersine çevirir (Pixel Inversion / AC Drive).

Şimdi matematiğe bakalım: Monitör 60Hz iken bir satırı taramak için bolca vakit vardır. Ama monitörü 240Hz yaptığında, her bir karenin taranma süresi sadece 4.16 milisaniyeye düşer!

Ekranda binlerce yatay satır olduğu için transistörün (TFT) bir pikseli tam şarj edip kutbunu çevirmesi için gereken süre 2-3 mikrosaniyeye kadar sıkışır! Panel kontrolcüsü (TCON) özellikle gri, mavi veya belirli satranç tahtası desenli piksellerde voltajı tam istenen seviyeye oturtamaz.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:00’te (Monitörün 144 Hz ile değiştirin) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Xeon X5675 @ 4.4GHz | Asus Rampage III Gene (X58) | 24GB Triple Channel | GTX 1070 8GB

📍 Balıkesir (Karesi)

"Voodoo 5 efsanesi asla ölmez."

[Single Channel Pisman]

Hocam belirttiğiniz donanım adımlarını sırasıyla uyguladım. Sorunlu bileşeni tespit edip bağlantıları yeniledim, sistem şu an sorunsuz çalışıyor. Destek için teşekkürler.

💻 Sistem: Xeon X5675 @ 4.4GHz | Asus Rampage III Gene (X58) | 24GB Triple Channel | GTX 1070 8GB

📍 Balıkesir (Karesi)

"Voodoo 5 efsanesi asla ölmez."

[Single Channel Pisman]

2026 yılında hâlâ BIOS’u CSM moduna alıp Windows’u MBR kuran dinozor teknisyenler.

💻 Sistem: Xeon X5675 @ 4.4GHz | Asus Rampage III Gene (X58) | 24GB Triple Channel | GTX 1070 8GB

📍 Balıkesir (Karesi)

"Voodoo 5 efsanesi asla ölmez."

[Single Channel Pisman]

@yunus_d yazdı:
“cpu fan error press f1 to run setup hatas?”

Hocam berke evladım telaı yapma, bu bir arıza değil anakartın hayat kurtaran bir sigortasıdır. Bilgisayar dünyasında 30 yıldır bir kural vardır: Bir bilgisayar açıldışında iılemcinin üstünde fan dönmüyorsa o işlemci 40 saniye içinde 100°C’ye vurup kapanır.

Radyatörün üst haznesi mutlaka pompa bloıundan daha yukarıda kalmalıdır; aksi halde pompa çarkı hava emip vızıldamaya başlar ve ömrü kısalır, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlıa yol açar. Anakartın Super I/O yongası açılıta (POST aıamasında) ilk olarak CPU_FAN soketindeki takometre pininden (Pin dönen devir sinyalini (RPM) okur.

Eıer soket boşsa devir 0 RPM görünür. Anakart ‘Eyvah kullanıcı işlemci fanını takmayı unuttu, işlemci yanacak!’ diyerek sistemi kilitler ve seni uyarır.

Sen pompayı AIO_PUMP soketine taktışığın için CPU_FAN boşta kalmış. Bunu çözmenin 2 yolu var: En Kolay Yol: Radyatör fanlarından gelen kabloyu SYS_FAN yerine doırudan CPU_FAN soketine takarsın.

Böylece anakart radyatör fanının devrini (örneıin 1200 RPM) okur, içi rahat eder ve hatayı anında keser. BIOS’tan Görmezden Gelme (Ignore): F1’e basıp BIOS’a girersin.

Geliımiı Mod’da (Advanced Mode. F7) ‘Monitor’ (?zleme) sekmesine gidersin.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldışın bir yer olursa, ?u videoda tam dakika 01:04’te (Video mentions the importance of the mounting orientation for a CPU cooler) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.

? Sistem: Xeon X5675 @ 4.4GHz | Asus Rampage III Gene (X58) | 24GB Triple Channel | GTX 1070 8GB

"? "Voodoo 5 efsanesi asla ölmez."

"? Balıkesir (Karesi)"

[Yazar]

Yazılar