[Hellfire_06]

A-TW (Advanced Twisted Nematic) polarizer’ın işleyişi aslında IPS glow’yu ortadan kaldırmaz ama onu çok daha az farkedilir kılar. Standart IPS panellerde kullandığımız düz polarize filmler + optik telanjiman (retardation) tabakaları açısal olarak çok hassastır; ışık hücreden 40-60 derece gibi bir açıyla çıkarken

[Hellfire_06]

Clear CMOS butonuna basmak, BIOS ayarlarını fabrika değerlerine döndürür; yani yaptığın XMP/DOCP, önyükleme sırası, fan eğrisi ya da CPU gerilim ayarları sıfırlanır ama donanıma ya da depolama bir şey kaybolmaz. Buton aslında sadece CMOS pilinin beslediği ayar yığınını geçici olarak kısa devre edip sıfırlayan bir mekanizma, yani “profil kaybı” dediğin RAM’in XMP profili oluyor muhtemelen. Bunu geri getirmek için BIOS/UEFI arayüzüne gir, Memory ayarlarında XMP (ASUS) ya da DOCP (AMD) profiline tekrar el koy, gerekli durumda

[Hellfire_06]

Arkadaşlar, konuyu teknik olarak toparlayayım. Gasket mount’ta plate (levha) kasaya doğrudan bağlanmaz; kasenin içine yerleştirilen silikon veya lastik gasket’ler sayesinde askıya alınır. Yani anahtar levhası ile kasa arasında fiziksel bir dekopling oluyor, bu da tuşa bastığında hissettiğin o yumuşak, hafif “süngerimsi” geri dönüş hissinin sebebi. Tray mount’ta ise aynen masaüstü bilgisayar kasası mantığı gibi; plate kasaya vidalarla sıkıca kilitlenir ve titreşimler doğrudan metal/plastik gövdeye iletilir. Pratikte tray’de tuşlara bastığında hissettiğin o sert, tok ve “sağlam” his geliyor ama aynı zamanda titreşim de daha fazla yayılıyor. Gasket’te ise bu titreşim lastiklerin emmesiyle yok oluyor, bu yüzden uzun yazım seanslarında parmak uçlarında daha az yorguluk hissediyorsun ama tabii ki her gasket de aynı şekilde çalışmıyor.

Konuyu bilenler bilir, asıl iş gasket’in sertliğinde ve plate malzemesinde döner. Soft gasket kitleri (genelde 40Shore civarı) o meşhur “bulut gibi

[Hellfire_06]

Q-Latch’li anakartlarda vidayı kaybetmek asıl sorundan çok daha tehlikeli olabilir, çünkü bu vidanın temel görevi sürücüyü statik olarak sabitlemekten ziyade termal teması sağlamaktır. M.2 SSD’nin altındaki ısı yayan çip, anakart üzerindeki termal ped veya soğutucu plaka ile doğrudan temas etmelidir; Q-Latch mekanizması sürücüye sadece yukarıdan hafifçe basınç uygulayarak tutar ama vidaysız sürücü hafifçe oynayabilir ve bu da termal temasın kopmasına, SSD’nin aşırı ısınmasına (70-80 °C’leri kolayca görmeye) yol açar. Bu yüzden vidayı bulamıyorsan asla “sürücü duruyor, olur” demeye çalışma — en azından sürücünün altına ince bir alüminyum termal bant veya silikon yama koyarak eksik termal yolu telafi etmen gerekir.

Kasa içine düşen vida konusunda ise endişen yerinde: küçük 2,5 mm vida PCIe slotu yuvasından kayıp anakart ile kasa levhası arasına sıkışabilir ve özellikle güç besleme hatlarıyla temas ederse kısa devre riski doğurur.

Pratikte düşen vida kasa içini tararken manyetik bir tornavida veya tozluğa yakın bölgede bir bluetooth hoparlör gibi güçlü bir mıknatıs kullanarak kolayca çekebilirsin, ama yine?

💻 Sistem: i5-13400F | B760 Gaming X | RTX 4060 8GB | 32GB Kingston Fury 5600 | Kingston KC3000 1TB

📍 İzmir (Buca)

"İkinci el alırken 15 dk FurMark şart."

[Hellfire_06]

Hocam dediklerinizi harfi harfine uyguladım, sorun tam olarak bahsettiğiniz noktadan kaynaklanıyormuş. Gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra test ettim, şu an sistem saat gibi çalışıyor. Hepinize ayrı çok teşekkür ederim.

💻 Sistem: i5-13400F | B760 Gaming X | RTX 4060 8GB | 32GB Kingston Fury 5600 | Kingston KC3000 1TB

📍 İzmir (Buca)

"İkinci el alırken 15 dk FurMark şart."

[Hellfire_06]

Hocam dediğiniz gibi yaptım, uyarı gelinini temizledim ve yeni tabaka attım, şimdi sıcaklık gayet güzel 60-65 arasındaydı, çok teşekkürler yardımınız için 🙏?

💻 Sistem: i5-13400F | B760 Gaming X | RTX 4060 8GB | 32GB Kingston Fury 5600 | Kingston KC3000 1TB

📍 İzmir (Buca)

"İkinci el alırken 15 dk FurMark şart."

[Hellfire_06]

Dediğiniz adımları az önce denedim hocam. Anakartın çarpan/voltaj pinlerini kılavuza göre ayarlayınca sistem kararlı şekilde boot etti. Yardımlarınız için sağ olun.

💻 Sistem: i5-13400F | B760 Gaming X | RTX 4060 8GB | 32GB Kingston Fury 5600 | Kingston KC3000 1TB

📍 İzmir (Buca)

"İkinci el alırken 15 dk FurMark şart."

[Hellfire_06]

@mert01 yazdı:
“Rtx 4090 rtx 4080 siyah ekran fanlar yüzde 100 devir”

Hocam selamlar, Rtx 4090 hakkında tecrübelerimi kısaca özetleyeyim: Cihazın en beğendiğim tarafı genel piyasa standartlarında güçlü performans ve stabil sürücü desteği. Gözüme batan eksi kısımlarına gelirsek: Yük altında fan sesi ve termal yönetim modelden modele değişkenlik gösterebilir.

Ayrıca şu detayı da unutmayın: Almadan önce mutlaka ekran paneli renk doğruluğu (%100 sRGB) ve soğutma bloğu testlerine bakın. Özetle karar noktam: Fiyat/performans baremi güncel piyasa koşullarına göre kıyaslanarak karar verilmelidir.

💻 Sistem: i5-13400F | B760 Gaming X | RTX 4060 8GB | 32GB Kingston Fury 5600 | Kingston KC3000 1TB

📍 İzmir (Buca)

"İkinci el alırken 15 dk FurMark şart."

[Hellfire_06]

Hocam kıvanç kardeşim karşılaştığın şey psikofiziksel bir algı fenomenidir. Beynimiz ortam ışığına göre beyaz dengesini sürekli yeniden ayarlar (Kromatik Adaptasyon).

Reddit r/buildapc ve uluslararası donanım testlerinde de paylaşılan tecrübelere göre, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Yıllarca ucuz ofis monitörlerine, kalibre edilmemiş telefonlara baktıysan gözün 8000K.

9500K arasındaki aşırı soğuk mavi tonlara alışmıştır. Bu yüzden gerçek nötr beyaz olan 6500K sana ilk 2 gün ‘sarımtırak’ gelir.

Olayın bilimsel gerçeği şudur: CIE D65 (Standard Illuminant): Batı ve Kuzey Avrupa’da öğle vakti açık havadaki ortalama güneş ışığının renk spektrumunu (6504 Kelvin) temsil eder. Dünya üzerindeki tüm filmler, diziler, Photoshop/Lightroom renk uzayları (sRGB, DCI-P3, AdobeRGB) ve oyun grafikleri D65 referans beyaz noktasına göre renklendirilir (x = 0.3127, y = Sen monitörünü 9300K’ya aldığında aslında görüntüyü ‘daha net’ yapmıyorsun; ekrana devasa bir mavi sis tabakası çekiyorsun!

Sonuç ne olur? İnsanların ten renkleri zombi gibi morlaşır, sarı ve kırmızı tonların derinliği ölür.

Aşırı yüksek enerjili mavi fotonlar (450 nm) retinanı sürekli yorar, 2 saat sonra gözlerin yanar ve başın ağrır. Tavsiyem: Monitörü 6500K’da bırak ve 48 saat boyunca hiç değiştirme.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 04:09’te (Saat 4:09 indexteki açıklamaya göre, video White Balance teknikini açıklıyor) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: i5-13400F | B760 Gaming X | RTX 4060 8GB | 32GB Kingston Fury 5600 | Kingston KC3000 1TB

📍 İzmir (Buca)

"İkinci el alırken 15 dk FurMark şart."

[Hellfire_06]

Hocam kasayı açıp dediğiniz gibi vidaları hafif gevşettim ve tırnağı dikkatlice dışarı aldım. USB portunu eski bir bellekle test ettim, sistem kapanmadan sorunsuz çalıştı. Çok teşekkürler.

💻 Sistem: i5-13400F | B760 Gaming X | RTX 4060 8GB | 32GB Kingston Fury 5600 | Kingston KC3000 1TB

"8220;İkinci el alırken 15 dk FurMark şart."

📍 İzmir (Buca)

[Hellfire_06]

Hocam selamlar, Rtx 3080 hakkında tecrübelerimi kısaca özetleyeyim: Cihazın en beğendiğim tarafı genel piyasa standartlarında güçlü performans ve stabil sürücü desteği. Gözüme batan eksi kısımlarına gelirsek: Yük altında fan sesi ve termal yönetim modelden modele değişkenlik gösterebilir. Ayrıca şu detayı da unutmayın: Almadan önce mutlaka ekran paneli renk doğruluğu (%100 sRGB) ve soğutma bloğu testlerine bakın. Özetle karar noktam: Fiyat/performans baremi güncel piyasa koşullarına göre kıyaslanarak karar verilmelidir.

[Hellfire_06]

Kral pencereli oyun oynayan herkesin başına bela olan o meşhur ‘DWM Hz savaşı’na denk gelmişsin! Normalde Windows Masaüstü Yöneticisi (DWM) 60Hz bir pencereyle (mesela yan ekranda açık YouTube videosu) ana ekrandaki 165Hz oyunu aynı anda çalıştırmaya çalışırken G-Sync’in aklı karışır. Monitör bir 60Hz’e düşer bir 165Hz’e fırlar, gama voltajı dengesizleşir ve ekranda o iğrenç parlaklık titremesini (flicker) görürsün. İşte Windows 11 ile gelen ‘Değişken Yenileme Hızı’ (VRR) ve ‘Pencereli Oyunlar İçin İyileştirmeler’ özelliği tam bu sorunu kökten çözmek için yazıldı! Windows Ayarları -> Sistem -> Ekran -> Grafikler -> ‘Varsayılan grafik ayarlarını değiştir’ menüsüne git. Oradaki hem ‘Değişken Yenileme Hızı’nı hem de ‘Pencereli oyunlar için iyileştirmeler’ anahtarını AÇIK konuma getir ve sistemi yeniden başlat. Bu ayar açıldığında Windows, pencereli oyunu tıpkı klasik tam ekran (exclusive fullscreen) gibi doğrudan grafik motoruna kilitler (DirectX Flip Model). Yan ekranda ne dönerse dönsün G-Sync oyunun gerçek FPS’sine kilitlenir, titreme anında bıçak gibi kesilir!

[Yazar]

Yazılar