[Yasin S.]

D5 ve DDC’nin ikisi de aslında birbirini tamamlayan iki felsefe, aralarındaki temel fark basma yüksekliği (head) ile debi (flow) dengesi. D5, dıştan çevrilen ve genellikle depoli kullanıldığında yüksek basma yüksekliği sunan bir pompa; 4 metre civarındaki basma yüküyle birden fazla radyatör, yoğun kanallı bir radyatör veya dar geçişli manifoltlara dayanabilir. DDC ise ıslak emici (wetted impeller) tasarımıyla aynı voltajda D5’e göre neredeyse iki katına yakın debi verir, yani düşük diren

[Yasin S.]

Merhaba, bu belirtiler maalesef VRAM (Video RAM) arızasının klasik belirtileri. Ekran kartındaki VRAM modülleri zamanla termal yorgunluğa uğrayıp bozulduğunda, özellikle oyun veya render gibi yüksek yük altında ekranda rastgele pembe/yeşil kareler, dikey-yatay çizgiler ve texture bozulmaları (artifact) görünmeye başlar. Benzer şekilde bu belirtileri veren başka sebepler de var; önce yazılım tarafını elemek için sürücüyü DDU ile temiz kurup güncelle, Prime95’in FFMax modu yerine FurMark yerine GPU-Z ile sıcaklık ve VRAM hatalarını takip et. Eğer sıcaklıklar normal (junction 100°C altı) olmasına rağmen bozulma artıyorsa, bu ciddi biçimde donanımsal arızaya işaret eder.

Pratik çözüm olarak önce kartı başka bir slotta/farklı beslemede dene, termal pedlerin VRAM üzerindeki temasını kontrol et ve gerekirse yeniden uygulama yap; ama modüler VRAM arızasında bu genelde geçici bir çözümdür. Gerçek çözüm genellikle yedek kart almak veya eğer kart garanti altındaysa RMA sürecini başlatmaktır. Kartı garanti dışında kullanıp “biraz daha gider” mantığıyla yük altında çalıştırmak, uzun vadede hem veri kaybına hem de aniden ekranın tamamen siyah olması gibi durumlara yol açabilir; bu yüzden en sağlıklısı arıza teyit edildiğinde kartı değiştirme yoluna gitmektir.

[Yasin S.]

Merhaba, bu konuda pratikte çok karşılaştığım bir durum. sRGB emulation / clamp modları aslında iki farklı mantıkla çalışıyor, bunukarıştırmamak lazım. Clamp (kırpma) modu, panelin üretebildiği DCI-P3 veya AdobeRGB gamutundan sRGB dışına çıkan renk değerlerini bi nevi “keserek” sRGB alanının sınırları içine zorla indirger; yani kırmızının yeşil/mavi bileşkeni sıfıra çekilir. Bu yöntem basit ama doygunluk çok yüksek bölgelerde detay kaybına, gradientlerde bantlanmaya (banding) yol açabiliyor.

💻 Sistem: Ryzen 7 7800X3D | Noctua NH-D15 G2 | Fractal North Mesh | RTX 4080 Noctua | Seasonic TX-700 Fanless

📍 İstanbul (Maltepe)

"Desibelsiz saf güç sanattır."

[Yasin S.]

@selcuk_x yazdı:
“Dsr vs dldsr netlik farkı”

Dostum selam. Bak bu durum çok tipik bir hadisedir.

Reddit r/overclocking konsensüsünde de belirtildiği üzere AM5 platformunda FCLK 2000 MHz ve UCLK=MCLK (1: modu en stabil tatlı noktadır, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Sinyal işleme ve uzamsal alt-örnekleme (downsampling) analizi: Standart DSR, oyun motorunun kareyi ekran çözünürlüğünün 2-4 katında (örneğin 4K) renderlamasını sağlar ve ardından GPU donanım ölçekleyicisi (display scaler) üzerinden monitörün yerel çözünürlüğüne indirger.

Bu indirgeme işleminde yüksek frekanslı piksel geçişlerinin (özellikle piksel ızgarasıyla tam örtüşmeyen 1.5\times veya 2\times tam kare olmayan oranlarda) oluşturduğu hare ve parazitleri (aliasing / Moire artifact) bastırmak için 13-noktalı bir Gauss alçak geçiren filtre (Gaussian low-pass filter) uygulanır. Varsayılan \%33 yumuşatma (smoothness) değeri aşırı agresif olup yüksek uzamsal frekansları (doku detayları, ince yazı kenarları) gereğinden fazla törpüler; bu da algılanan keskinliği ve mikro-kontrastı düşürerek renklerin soluk görünmesine yol açar.

Smoothness değeri \%15-20 aralığına çekilmeli veya tensor çekirdekleri kullanan DLDSR tercih edilmelidir. Sakın öyle panik yapıp sağa sola körleme saldırma.

💻 Sistem: Ryzen 7 7800X3D | Noctua NH-D15 G2 | Fractal North Mesh | RTX 4080 Noctua | Seasonic TX-700 Fanless

📍 İstanbul (Maltepe)

"Desibelsiz saf güç sanattır."

[Yasin S.]

@alp_k yazdı:
“Custom loop işlemci bloğunda yosun alg oluştu”

Hocam alp kardeşim iki farklı düşman birleşip su bloğunun canına okumuş: Biyolojik Yosun (Algae/Bio-growth): Eğer döngüde saf su kullanıp içine biyosit (bakteri ve yosun öldürücü) damlatmadıysan ve kasanın içine RGB ışıkları vuruyorsa, sıcak su ve ışık ortamında mikroplar fotosentez yaparak çoğalır ve yeşil biyofilm tabakası örer! Nanoparçacık Tortusu: Eğer son 2 yılda ‘Opak/Pastel’ renkli boyalı sıvılar kullandıysan, o sıvının içindeki rengi veren katı parçacıklar yüksek sıcaklıkta çökeltme yapar ve 0.2 mm’lik mikro aralıklara harç gibi sıvanır!

Gamers Nexus ve teknik forumlardaki test verilerinde vurgulandığı gibi, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Sıvı geçemediği için işlemcin 95 dereceye vurur.

Adım Kusursuz Temizlik Protokolü: Su bloğunu sökün ve vidalarını açıp akrilik üst kapağı bakır tabandan ayırın (içindeki siyah O-ring contayı güvenli bir yere koyun). Asla Porçöz veya Ağır Kimyasal Kullanmayın!

Nikel kaplamayı anında soyar. Bir kaseye ılık su, birkaç damla bulaşık deterjanı ve 1 çay kaşığı beyaz sirke koyun.

Eski, yumuşak kıllı bir çocuk diş fırçası alın. Fırçayı karışıma daldırarak mikro kanatçıkların yönünde (ileri-geri, asla yanlamasına değil) tatlı fırçalayın.

O sümüksü tabaka ve tortular su gibi akıp gider.

Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:40’te (Calibration level 7 was increased to 135, which reduced the voltage and) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

https://www.youtube.com/watch?

💻 Sistem: Ryzen 7 7800X3D | Noctua NH-D15 G2 | Fractal North Mesh | RTX 4080 Noctua | Seasonic TX-700 Fanless

📍 İstanbul (Maltepe)

"Desibelsiz saf güç sanattır."

[Yasin S.]

@ismail_a yazdı:
“Ddr4 ddr5 tcwl formülü ve stabilite”

Hocam internetteki rehbere bakıp tCL 18 iken tCWL’yi 12 yapmaya çalıştım, sistem döngüye girdi anakart 0d hatası verdi. CMOS sıfırlayıp ikisini de 16 yaptım TestMem5’te 0 hata verdi, fazla zorlamaya gelmiyor.

💻 Sistem: Ryzen 7 7800X3D | Noctua NH-D15 G2 | Fractal North Mesh | RTX 4080 Noctua | Seasonic TX-700 Fanless

📍 İstanbul (Maltepe)

"Desibelsiz saf güç sanattır."

[Yasin S.]

@halil04 yazdı:
“Aio pump soketine fan takılır mı”

Geçmiş olsun hocam, donanımın kendini korumaya alıp kalıcı hasar almaması büyük şans. Fan eğrisini de optimize edersen kafan rahat eder.

💻 Sistem: Ryzen 7 7800X3D | Noctua NH-D15 G2 | Fractal North Mesh | RTX 4080 Noctua | Seasonic TX-700 Fanless

📍 İstanbul (Maltepe)

"Desibelsiz saf güç sanattır."

[Yasin S.]

Sorun yaşayan arkadaşlara referans olacak tertemiz bir konu oldu. Keyifli kullanımlar ve iyi forumlar dilerim.

💻 Sistem: Ryzen 7 7800X3D | Noctua NH-D15 G2 | Fractal North Mesh | RTX 4080 Noctua | Seasonic TX-700 Fanless

"8220;Desibelsiz saf güç sanattır."

📍 İstanbul (Maltepe)

[Yasin S.]

Hocam Bu olayın adı ‘Key Chattering’ (Tuş Sekmesi). Mekanik switch’lerin içinde altın kaplama iki minik metal yaprakçık vardır; tuşa bastığında birbirine değer ve elektrik devresi tamamlanır.

Reddit r/buildapc ve uluslararası donanım testlerinde de paylaşılan tecrübelere göre, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Zamanla araya giren mikroskobik tozlar, nem veya kontak yaprakçığının esnekliğini kaybetmesi sonucu tuş milisaniyeler içinde peş peşe 2-3 kez temas edip çift yazar.

SAKIN KOLONYA VEYA SU DÖKME! Çözüm Sıralaması: Klavyeyi bilgisayardan çıkar.

Keycap sökme aparatıyla tuş kapağını çıkar. Switch’in ortasındaki artı şeklindeki köke basılı tutarak içine birkaç damla %99 Saf İzopropil Alkol (IPA) veya yağsız elektronik devre temizleyici kontak sprey damlat.

Ardından tuşa 40-50 kez hızlı basarak kontakların arasındaki tozu/oksidi sök. 10 dakika kurumasını bekle, %90 düzelecektir.

Eğer klavyen ‘Hot-Swap’ ise lehim yapmadan kutudan çıkan maşayla arızalı switch’i saniyeler içinde çekip yerine 15-20 TL’lik yeni bir switch takabilirsin.

[Yazar]

Yazılar